Сообщений в теме: 417

[Олег Л]

Бон вояж 2015. Часть 10 : Заметки о французской кухне-2.
Французская кухня наносит ответный удар. Сентябрь 2015 г.


Уезжая из Франции в 2013 году мы уже поняли, что именно мы «недоели». В последующей поездке постарались это исправить, хотя, наверное, не очень получилось. Очень уж хотелось еще раз попробовать то, что больше всего понравилось. Ну, это проблема стандартная, тем не менее, мы сделали для себя и совсем новые открытия, и нашли новое в известном. Думаю, что удалось соблюсти баланс, хотя понимаю, что еще очень многое так и осталось неисследованным.
Начнем, пожалуй, с повторения пройденного.
Те, кто читал мои предыдущие заметки о французской кухне, помнят, что самыми вкусными открытиями тогда были луковый суп и уточка с картошкой. Естественно, что по ним мы «прошлись» еще раз и даже неоднократно.
Луковый суп (Soupe A L’Oignon) из кафе Le Carrousel на Монмартре остался непревзойденным и на этот раз. Наваристее его так и не нашли нигде. Косвенным свидетельством этого является, увы, отсутствие фотографий – некогда было.
Но вот очень похожий на него суп из ресторана Republique



Пожалуй единственное, чем он уступает супу Le Carrousel, так это густотой, а вкус очень похож. Сверху видно запеченную сырную корочку на хлебе.
Обратите внимание : кроме бокала красного и бокала розового стоят еще два бокала с водой. Мы этому научились у французов, и оказалось очень удобно - просто приложиться к бокалу чистой воды или запить ей что-нибудь. Тем более, что вода в Париже вкусная, в т.ч. и из под крана, а подают ее в кафе и ресторанах бесплатно.
Вот смотрите, в правом верхнем углу следующей фотографии видно квадратную бутылку, запотевшую, из холодильника.

Скрытый текст

Орешки, кстати, тоже за счет заведения (это когда мы уже во второй раз в LOL были), к вину, пока готовится основное блюдо.
А вот суп из брассери Paris Orsay приготовлен по-другому и подается по-другому.

Скрытый текст

Хорошо видно луковый бульон с кусочками лука (в двух предыдущих случаях лук разваривался почти полностью), тертый сыр и сухарики. Все это высыпается в суп и поглощается. Сыр при этом не запекается, что , конечно, меняет вкус. Т.е. в целом это суп тоже вкусен, но уступает двум предыдущим, и интересен тем, что здесь можно ощутить вкус чистого лукового бульона и понять, что именно он определяет вкус супа в целом. Но и частности технологии приготовления оказываются все-таки вовсе не лишними.
Справедливости ради заметим, что и стоит этот суп на полтора еврорубля дешевле.
На заднем плане видим дюжину улиток по-бургундски (Escargots de Bourgogne). К сожалению они уступали тем, что мы ели раньше, и даже не знаем почему. Может те более свежие были? Как говорится, вкусно, но хотелось бы большего.
А вот на утку конфи (Confit De Canard) мы наткнулись в первый же день в нашем любимом кафе LOL и она отличалась от той, что мы ели в 2013-м в кафе Пари Орсе.
Во-первых величиной – крупные (раза в полтора крупнее) окорочка.
Во-вторых – соус был похоже с медом и, наверное поэтому, более сладким. Поскольку к сладкому мясу мы давно привыкли благодаря китайской кухне, для нас мед тут ничего не портил, просто делал вкус другим, отличающимся.
Ну и в-третьих на гарнир шла «картошка по-деревенски», как называют ее у нас в ресторанах. Т.е. запеченная не чищенная молодая картошка. Лежащий сверху запеченный крупный помидор делал блюдо более острым.
Насколько я понял из кулинарных форумов, конфи – это утка, замаринованная в специях и тушеная в собственном жире с добавлением сахара и даже ягод или меда.

Скрытый текст

А вот здесь вид в плане

Скрытый текст

Там еще соус проглядывает, наверное тот, в котором она тушилась, на утином жире. Отменная утка, мы ее еще потом брали, но , конечно, хотелось сравнить с той, из Пари Орсе.
А раз чего-то очень хочется, то это нужно сделать! Взяли и съездили туда пообедать, благо кафе недалеко от метро.
Офень фкуфно!

Скрытый текст

Ну а тут покрупнее, дабы увидеть отличия. Cuisse (бедро) Confit Canard.

Скрытый текст

Даже на фотографии понятно, что размер ножки поменьше. Вкус более классический, сладость меньше чувствуется. Я все-таки решил, что эта утка мне нравится чуть больше, но если бы предложили выбрать одну, то все равно задумался бы, ибо обе хороши.
Зато очевидна разница в гарнирах. Хоть я и люблю картошку по-деревенски, но вот эта? Что на фотке, была просто пальчики оближешь! Ну и приятный бонус в виде салата с маслинами и томатами очень и очень к месту.
Но на этом тема утки не была исчерпана. В ресторане Republique мы решили попробовать Magret de canard.

Скрытый текст

Переводчик Гугль тут облажался, пришлось лезть в интернет. Ну, что это утиная грудка я бы и так мог вам сказать, но оказалось, что у нас это так же называется «магрэ». А в сущности все очень просто : обжаренная утиная грудка в соусе на основе утиного жира, винного или бальзамического уксуса с добавлением яблок и/или некоторых ягод.
Очень вкусно, хотя окорочок все-таки лучше.
Маленькое замечание : оказывается «во Франции уток специальным негуманным образом откармливают для фуа-гра, конфи и магрэ». А я-то думаю, что же они вкуснее, чем те, что продаются у нас!
Ладно, с темой уток мы покончили.
Вот вам мясо, называется паве (pavé). LOL brasserie.

Скрытый текст

Стукнув кулаком по переводчику (нифига не знает!), опять залез в Инет. Понял только то, что слово паве относится скорее к геометрии изделия, поскольку преимущественно этим словом называют какие-то печенюшки. В общем, жареное мясо типа медальонов с картошкой и овощами на гарнир.
Вкусное. Само мясо вкусное, независимо от способа приготовления, и еще интересный белый соус, описать который не берусь.
Салатами мы во Франции не очень увлекались, им пришла очередь потом, в Италии. В LOL брали классический «Цезарь» (слева). Хороший «Цезарь», все при всем, и майонез вкусный.

Скрытый текст

А в кафе в музее Родена – салат «Орфей». Тоже цезареобразный, с какими-то вариациями. Вкусно, но дорого, цена сравнима с горячими блюдами – 12 Евро.
А вот справа на снимке очень интересная шутка, называется «сырная тарелка», Planche Fromage. Давайте посмотрим на нее поближе

Скрытый текст

Здесь мы видим четыре сорта сыра и два куска масла плюс закуска, возможно для «перебивания» вкуса разных сыров, как имбирь к суши или кофе к духам. Названия сыров спрашивали и ответ получили, но увы, запомнить не было никакой возможности.
Правда мы потом в магазине два из четырех брали, так что о них могу сказать.
Круглый сыр – шевр (Chevre), из козъего молока. Довольно любопытный вкус, хотя к нему нужно привыкнуть. А самый вкусный - слева внизу с темной корочкой – Conte (есть вариант написания Comte, но в чеке с буквой n написано). Впрочем, остальные два тоже весьма хороши. Вот тот с крупными дырками наверное эмменталь.
Мы знали, что сыров в прошлый раз недоели, так что в этот раз постарались брать их почаще и разочарованы не были. Сыры – это безусловно лицо и фича французской кухни. В магазине также брали рокфор (Roquefort - овечий сыр с плесенью), очень свежий и тоже весьма понравился. Правда это единственный сыр с плесенью, который мы отважились попробовать. А вообще таких сыров там немеряно, один другого страшнее и вонючее.
Но еще одним открытием оказалось масло с этой тарелки. Я люблю грешным делом кушать свежий хлебушек с маслом. Причем тут я капризен и из того, что можно у нас дома купить меня удовлетворяют только новозеландское и австралийское, все остальное просто компромисс. Но французское, по-моему, еще лучше! Может быть, конечно, оно просто свежЕе. Даже масло рангом ниже, то, что нам давали на завтрак в отеле в маленьких брикетиках типа самолетных, и то вкусное. С багетом или другой французской булкой, да с кофе – м-м-м….
Ну и, наконец – сладкое! Тут нас тоже поджидала парочка приятных открытий.
Знаете ли вы, что такое мильфей?
«То, что в России гордо величают «Наполеоном», во Франции поэтично именуют «мильфeй» (mille-feuille в переводе «тысячелистник») - божественный десерт из миндального крема с ягодами и фруктами между прослойками из воздушного слоеного теста.»
Мильфей малиновый мы брали в кафе музея Родена

Скрытый текст

Очень вкусный десерт. С одним замечанием : насколько я понял, «тысячелистником» его называют за то, что этот десерт обсыпают лепестками миндаля. Вот такие лепестки, как мне кажется, еще больше бы улучшили вкус. Впрочем, возможно миндаль остался на боковинах, а нам кусочек из серединки достался.
Specially for Ladies – ссылка на рецепт мильфея

Мильфей

У нас дома в ресторане Zuma готовят великолепный десерт «Таю на губах», который я до сих пор полагал непревзойденным королем десертов. Но в Париже я сказал: «Божественно! Наконец-то! Вот то, что достойно конкурировать с «Таю на губах»! Потому что оно действительно тает на губах»
И это было крем-брюле.

Скрытый текст

Могу добавить, что в рецепте крем-брюле ничего сложного нет и его вполне можно делать самим, только нужно купить горелку для обжига сахара. Интернет в помощь!
О фруктах, которые, к сожалению, в кадр не попали.
Виноград во Франции вкусный, мы брали мускатный каждый день и очень им довольны.
Клубнику в этот раз брали только один раз. Хорошая клубника, учитывая, что для нее не сезон, но два года назад нам попадалась повкуснее, так что повторять не стали.
А вот открытием в этот раз стали сливы. Очень крупные, с яйцо сорта «отборное», и сладкие, вообще без характерной сливовой кислинки, даже кожица. Сорт называется Stanley. Брали другие, те тоже сладкие, но кожица кислит, как на обычной сливе.
Что-то еще было, но чеков не осталось и в память не запало. Хотя все хорошего качества.
Вино пили и в обед, и в ужин, и вечером в отеле – с сыром, фруктами, и круассаном до кучи. Жена обычно розовое, я – красное, ну и друг у друга в кафешках пробовали, а в отеле пили поочередно – день розовое, день красное.
Могу привести некоторые названия (с чеков) , хотя вряд ли они что-то скажут.
Вездесущее Bordeaux, Brouilly, Cote Provence, Lussac St Emillion, Cavalie, Sent Mont Saba.
Последнее (красное) запомнилось и понравилось еще с прошлого раза, и в этой поездке мы его и в отель брали, и домой снова привезли.
В магазине обычно брали вино от 7 до 15 евро, не самое дешевое, но и не дорогое. Мне понравились абсолютно все. А вот про желтый сотерн я уже упоминал. Очень интересный вкус, естественно сладкое и наверное на любителя. И пить его нужно, думая к чему, если уж у вас нет , как положено, фуагра.
Крепких напитков снова не употребляли, но с собой домой привез. Долго маялся брать арманьяк или кальвадос, взял все-таки кальвадос. Недешево, но все равно дешевле, чем у нас. Убедился, что в наших магазинах кальвадос настоящий и вкусом не уступает нативному. Успокоился. Приспичит – можно будет купить дома.
Ну и, наверное, стоит сказать о завтраках в отеле, поскольку о завтраках в Италии речь непременно будет.
В нашем «Савой» завтраки были только чтобы не умереть. Т.е. это багет, сухарики в упаковке, джем нескольких видов, масло и «Нутелла» - шоколадная паста. Хорошо, но мало. Кофе из кофеварки, в принципе неплохой, но бывает и получше. Круассан отсутствует как класс. Первый день погрустили, потом прошлись по нашей улице Фобур Сен-Дени и нашли самые крупные и румяные круассаны отменного качества. Проблема решилась просто : вечером покупаем четыре круассана, два съедаем вечером, а два берем утром на завтрак. Потом, когда сыра купили, еще и кусок сыра с собой брали. Справедливости ради заметим, что и стоимость завтраков в этом ресторане была невелика - суперэконом.
Хотелось бы, конечно, сходить в ресторан, как мы в прошлый раз в «Ле Прокоп» ходили. Там и обслуживание интереснее и кухня повыше. Но краткий срок пребывания просто не оставил на это времени и сил. Оставим на будущее вместе с омаром, лангустом или еще чем-нибудь очень национальным.
Мы наелись от пуза всего, чего хотели и, слыша иной раз от знакомых или малознакомых отзывы о том, что в Париже нечего есть, искренне недоумеваем.
Да, даже в обычных кафе за обед/ужин на двоих нужно заплатить 50-70 евро, но это стоит того, если не хлопать ушами и хотя бы изучить основы французской кухни в Интернете. Нам так и вообще чистой импровизации хватило, ни одного «прокола».
И кто мешает прошвырнуться по местным лавочкам или зайти в супермаркет и набрать там салатов, ветчины, сыра, хлеба, оливков и т.д. ? Купить отменный круассан и непременную бутылочку вина, без нее вообще не имеет смысла ужинать, тем более вдвоем. Выйдет заметно дешевле, но это будет неизменно вкусно!
Подведем итоги Бон Вояж 2015-го года.
Мы выполнили все, что недоделали в прошлый раз, и сделали для себя новые открытия. Не испытали ни одного разочарования и все время пребывали в отличном настроении.
Что может быть лучше в путешествии?
И знаете что я думаю? Подобное к подобному. Кто хочет радоваться – будет радоваться, а кто хочет ворчать – тому неизбежно придется ворчать. Кто хочет - увидит солнце, а кто хочет – грязь. Каждому своё.
Этот вояж был полностью сделан своими руками, ногами и головами, мы никому им не обязаны. И я не думаю, что нам просто повезло, потому что везет – тому, кто везет. Я думаю, что мы получили то, что заслужили, в том числе и своим отношением к жизни.
Ну а у нас заканчивается Бон Вояж 2015 и начинается Буон Вьяджио 2015 (buon viaggio) – шаг в новое и неизвестное.

To be continued….

Сообщение отредактировал Олег Л: 05:12:40 - 13.04.2017

[Олег Л]

Интерлюдия.

Париж – Венеция, 20 сентября 2015 г.

В этой маленькой вставке не будет фотографий, поскольку два чемодана с двумя сумками не слишком располагают к оным. Речь пойдет о перелете из Парижа в Венецию и это может быть интересно тем, кто планирует самостоятельные поездки, в том числе и в эти города.
Вообще-то все проблемы с доставкой в аэропорт решает такси, но не будем забывать о том, что поездка и так вылилась в кругленькую сумму и если есть возможность потратить деньги разумно, то почему бы и нет? Поездка в Версаль нам это наглядно показала.
Итак, в Париже два основных аэропорта для международных рейсов – Орли и Шарль де Голль. Мы летали через оба и в общем ничего страшного я в них не нашел (аэропорт в Копенгагене, где у нас была пересадка на пути из Москвы в Париж, намного страшней и замутнее). При умении читать на инглише и связать на нем же хотя бы пару слов все можно найти. Такси стоило от 40 с хвостиком до 50 евро, хотя я слышал и про цены порядка 70, платили мы по счетчику, но при подаче в городе, к отелю, счетчик можно и заранее накрутить в лучших традициях советских таксистов. Но в оба аэропорта ходят скоростные поезда RER, поэтому есть реальная альтернатива заплатить примерно 7 евро на двоих вместо 50-ти, немножко покатав чемоданы.
Тут все зависит в первую очередь от времени прибытия-убытия, а во вторую – от багажа.

Скрытый текст

Трижды у нас было либо позднее прибытие, либо ранний вылет и мы использовали такси, но в этот раз не было нужды лететь рано (это зависит еще и от времени регистрации в отеле прибытия и выписки в отеле убытия) и поэтому RER был выбран уверенно, тем более, что, как я говорил, до метро –пять минут ходу по ровной дороге даже с чемоданами (это в третью очередь).
Поэтому мы загодя купили билет на RER (который действителен также и на метро), бодрящим утром, позавтракав, выкатили свои чемоданы из отеля, проехали пару остановок на метро до Северного вокзала (Gare du Nord), там пересели на RER и с ветерком доехали до аэропорта. На Северном вокзале можно сесть и на RER до Орли. Тут важно даже не сколько остановок вам ехать до пересадки на RER, а сколько нужно дополнительных пересадок. Нам не нужно было ни одной. Ехать на поезде весело и интересно. Давно замечено мною, что автомобильный въезд в город является парадным, а вот железнодорожные пути ведут через «изнанку», через весьма познавательные закоулки. RER довольно быстро выныривает из под земли на свет божий, и можно с пользой поглазеть в окно. К тому же окно поезда расположено выше и видно из него дальше. В общем, везде есть свои плюсы и минусы, но еще один несомненный плюс поезда, во всяком случае пригородного – это движение по расписанию. Пробки бывают везде и пользуясь такси нужно на них закладываться. По крайней мере в Москве и во Владике «аэроэкспресс» не в пример надежнее автотранспорта.
Плюс такси еще и в том, что в самом аэропорте от поезда нужно еще катить и катить свои чемоданы, а такси подходит прямо к нужному терминалу (примерно как в Шереметево).
Но, повторюсь, багаж нас сильно не отягощал, время располагало, а познавательная часть поездки была интересна своей новизной.
Любопытно устроена процедура сдачи багажа в Шарль де Голле, нигде с такой не сталкивались.
Там нет ни обычных стоек с девушками и хвостами очередей, ни Drop off для тех хитрецов, кто прошел регистрацию заранее. Идешь к терминалу авторегистрации, получаешь распечатанные багажные талоны, присобачиваешь к багажу, идешь в зону его сдачи, ставишь багаж на транспортер, прикладываешь к сканеру контрольную бирку и готово. Мы регистрировались через Интернет за 20 кажется часов (чем раньше, тем шире выбор мест в самолете), багаж оплачивали заранее в офисе Air France (50% экономии), поэтому при получении талона все данные на нас уже были в системе, нужно только паспорт в сканер терминала засунуть и ввести реквизиты рейса и ФИО. Никаких альтернативных способов погрузки багажа я не наблюдал. Очередь тоже была небольшая и быстротекущая. Для меня осталось неясным два момента : как оплатить багаж на месте (подозреваю, что так же, не отходя от терминала, через карточку) и что будет в случае перевеса или наличии негабаритного багажа.
Аэропорт изнутри ничего особенного не представляет, чисто, светло, просторно (зона посадки, правда в нашем терминале была тесновата). Днем там изрядно народа, посидеть в ожидании самолета еще нужно поискать где (мы нашли). Еда, как и в любом аэропорте – с «воздушной» наценкой, но цена не смертельна, так что поели чго-то (не помню что) на прощанье. «Дютики» так себе, в Москве лучше (в Москве вообще лучше, чем где-либо, где мы были ), но мы по ним просто побродили в качестве развлечения. Посадку французы задержали бог весть по каким причинам минут на 30 (по-моему не был готов самолет), но прилетели мы, как ни странно в пункт В, практически вовремя. Как-то не запомнился вид из окна при взлете, видимо быстро в облака вошли, а вот при посадке было долго и роскошно видно всю Венецианскую лагуну (тем, кто сидел у окна. Нам похуже, но кое-что тоже было видно). Красиво : море, город, мост на материк, водный транспорт с разбегающимися «усами».
Аэропорт Марко Поло мне показался небольшим и несколько тесноватым. Расположен он прямо на берегу лагуны. До Венеции можно добраться на специальных катерах, на автобусе и кажется еще на поезде. На катере, конечно, была бы шикарная прогулка, и даже есть вариант прямо к нашему отелю, но нам показалось, что 12 Евро на человека это многовато и мы поехали на автобусе. Правда потом я прочитал, что до Fondamenta Nova, причале возле которого как раз расположен наш отель, билет стоит всего 6 Евро, так что возможно мы ничего и не сэкономили, тем более, что с конечной остановки автобуса до отеля все равно пришлось ехать на вапоретто (рейсовый катер) и платить приличные деньги. Может даже и проиграли, теперь уже неважно. Вряд ли мы еще когда-нибудь прилетим в Венецию на самолете, скорее уж приедем на поезде откуда-нибудь из Рима.
Ну а так мы проехались теплым солнечным днем по итальянской природе. Посмотрели пригороды, виноградники и огороды, зацепили краешком город Местре, который еще называют материковой Венецией, проехали по длинному мосту и выгрузились на площади Piazzale Roma, откуда рукой подать до причалов вапоретто, равно как и до причалов Венецианского Морского Пароходства (Venezia Terminal Passeggeri Porto), куда щвартуются роскошные круизные лайнеры.
А дальше начался квест «Найди свой вапоретто». Вопрос был в общих чертах проработан заранее через Интернет, но на земле все оказалось не так просто. Выяснилось, что два маршрута, ведущие к нам сильно отличаются количеством промежуточных остановок, а тот, что побыстрее (как уже потом до нас дошло) может останавливаться на нашем Fondamente Nove, а может идти мимо него на остров Мурано. При этом номер маршрута - тот же самый, просто останавливаются они на разных причалах, где нужно предварительно посмотреть схему маршрута с остановками, чтобы не ошибиться. О как! И все эти три заразы ходят с разных причалов (называются терминалами), расположенных в весьма отдаленных местах набережной. В общем, нам помогли венецианские бабушки, магическое восклицание «Fondamente Nove» и знание женой некоторых итальянских слов, применявшихся в посылании нас к нужному терминалу (там нужно было еще и за угол зайти). Вот не знаю до сих пор, могли бы мы перепутать направление (катера ходят по кольцу), а то можно было поехать в обратном и удлинить свой путь раз …. наверное больше, чем в пять.
В общем, на второй день схема и принципы движения общественного транспорта Венеции начались казаться мне понятными, но сейчас, спустя несколько месяцев, понимаю, что … я не все в них понимаю и помню.
Впрочем, по нашим планам и по имевшемуся у нас времени (два с небольшим дня и три ночи), предполагалось преимущественно пешее передвижение, что в принципе и было выполнено.
Отмечу, что путешествие из Парижа в Венецию оказалось беспроблемным, и познавательным. Хотя дорога есть дорога, особенно неизвестная – это все равно напряжение, нервы и опасения совершить ошибку. И сердце успокаивается только тогда, когда ты наконец-то затащил чемоданы в свой номер.
Но об этом в следующей истории.

To be continued…

Сообщение отредактировал Олег Л: 04:12:26 - 10.02.2016

[Олег Л]

Буон Вьяджио 2015 (Buon Viaggio 2015).

Часть 1 : Отель Вечеллио и прогулка к вокзалу Санта Лючия (Stazione di Venezia Santa Lucia), 20 сентября 2015 г.

Вдогонку к Интерлюдии : иллюстрация к игре «Найди свой вапоретто». Сразу скажу, что для успешного поиска одной только этой «Схемы маршрутов водного транспорта» маловато будет.



Итак, найдя с помощью добрых итальянских самаритянок нужный терминал, мы погрузились в вапоретто и отправились в направлении нашего отеля сначала по Большому каналу (Canal Grande) потом по каналу Каннареджо (Canale di Cannaregio), а , выйдя из него в Венецианскую лагуну, пошли направо вдоль северного берега самого большого из островов, на которых стоит Венеция (не отыскал названия).
Не скажу, что из вапоретто хорошо рассматривать окрестности. Наружные открытые площадки малы и вечно забиты народом, а изнутри обзор ограничен, да и стекла сильно мешают съемке.

Скрытый текст

Так что, если хочется сделать хорошие снимки с воды, лучше брать такси (дорого) или гондолу (очень дорого). Ну или как-то ухитриться пристроится на катере на воздухе.
К сожалению, у нас почему-то не оказалось ни одного снимка нашего отеля Hotel Vecellio и Fondamente Nove - Девятой набережной, на которой он расположен. Большое упущение - место весьма живописное.
Что ж, воспользуюсь Гуглем.

Скрытый текст

Колокольня Сан-Марко здесь зачем-то прифотошоплена - чистая фантастика, а остальное – правда. Красное пятиэтажное здание справа и есть отель. Вход прикрыт полотняным белым навесом, правое окно на первом этаже – наше. Левее видны два терминала вапоретто, похожие на желто-белые автобусы и вдающаяся в море веранда ресторана справа от отеля.
Отель выбирался в том числе и из тех соображений, что нам за два с хвостиком дня нужно было съездить на острова Венецианской лагуны, а терминал Fondamente Nove, от которого отходят соответствующие вапоретто, находится буквально в двух шагах от отеля. Ретроспективно могу сказать, что были тут и плюсы и минусы (до исторического центра пешком идти минут 30), и в целом мы жили немножко на окраине города. Но Венеция очень компактна и расстояния в сравнении с тем же Парижем там просто смешные. Другое дело, что прямых путей в городе нет, нужно не заблудиться в лабиринте улочек и правильно выходить к мостам через каналы. Но при наличии бумажной карты и карты в смартфоне лично я проблем не испытывал и весьма точно находил нужные маршруты. Даже сам теперь удивляюсь : я вообще-то в игровых лабиринтах заблужаюсь быстро, но тут все время чувствовал нужное направление. Для справки скажу, что GPS у нас работал только при подключении к Инету, а это без нагрузки на карман возможно было только в зонах free wi-fi, т.е. практически только в отеле. Да и точность при этом оставляла желать лучшего. Например, когда мы находились в отеле, GPS показывал, что мы находимся в море, недалеко от берега . А в этом городе уже 10 метров погрешности местоположения могут завести вас в тупик. Собственная голова оказалась значительно надежнее.
Что касается самого отеля, то во многом (но не во всем) он оказался лучшим из всего, где мы жили. В нем, как мы поняли, примерно восемь номеров, для хозяев это семейный бизнес с давними традициями и портье в количестве 3 человек были членами этой семьи.
Номер был на первом этаже с видом на набережную, море и остров Cimitero, на котором расположено историческое городское кладбище. Очень красивый вид

Скрытый текст

Характерная примета Венеции – торчащие из воды вертикально или под углом бревна. Они используются для швартовки всех видов плавсредств индивидуального пользования, коих в городе много, поскольку другого транспорта кроме морского в Венеции нет.
Вот на этой фотке видно пришвартованные лодки, а слева – выдающуюся в море веранду, на которой располагается ресторан. Учитывая постоянно дующий легкий (иногда и не очень легкий) бриз и морской колорит, набережная – очень привлекательно место и для пеших прогулок и для посиделок в ресторане.

Скрытый текст

Сам номер нам тоже понравился. Не то, чтобы он большой, но место в нем есть. Вычурность отделки кровати и зеркала и тяжелые потртьеры с кисточками несколько противоречат аскетичности стен и потолка, но эта эклектика нас не напрягала .

Скрытый текст

В противоположном углу тоже все на месте, а в тумбе стола – мини-бар с холодильником. Можно хранить сыр и колбасу. Слева виден кондиционер, которым мы не пользовались, но летом это фича со знаком три плюса.

Скрытый текст

Под кондиционером видна дверь в санузел, а налево не видны маленькая прихожая и выход из номера.
Санузел вызвал у меня вопль восторга : «Наконец-то я постираю свою джинсовую рубашку!»
Глубина раковины (в отличие от парижской) позволяет хоть джинсы стирать.

Скрытый текст

Ну и полотенцесушители, бидэ, фен – полезные и , увы, не везде встречающиеся в номерах эконом-класса девайсы. Душ само собой, без него отель к рассмотрению просто не принимался.

Скрытый текст

Два окна – на набережную и на перпендикулярную ей улицу исключали ощущение замкнутости.
Единственный серьезный минус всех итальянских номеров в этой поездке – отсутствие верхнего света. Ну, видимо экономят хозяева. Иных претензия к отелю я предъявить не могу.
Завтраки в сравнении с Парижем были просто царские – хлеб, круассаны, масло, несколько видов хороших сыров, два-три вида вкусной ветчины, джемы, хлебцы и что-то еще, не вспомню сейчас. Хороший кофе, который варил импозантный портье и один из совладельцев отеля (или по крайней мере из "семьи), сеньор Паоло. Обширный, симпатичный и доброжелательный мужик примерно моего возраста, может чуток помоложе, хорошо говорящий по-английски и общительный. Мою жену безошибочно называл «мадам» (я сам ее так называю), а не сеньорой. В первый вечер мы с ним минут 20 разбирались с инструкцией к мини-сейфу в нашем номере, после чего обоюдно пришли к выводу, что мы сегодня недостаточно интеллектуальны и нужно отложить вопрос до завтра, в связи с чем прониклись взаимной (надеюсь) симпатией.
Поскольку приехали мы не слишком поздно после обеда, то покидав вещи и приведя себя в порядок, направились на рекогносцировку, целью которой являлось знакомство с окрестностями и приобретение ж/д билетов до Флоренции. Вапоретто, которым можно было добраться сразу до ж/д вокзала даже не рассматривался – только пешком. Да, судя по карте, нужно пройти чуть ли не полгорода, ну так а зачем же мы еще сюда приехали?
Поскольку мы торопились, то фотографий с этой прогулки практически нет, приведу позже одну. Но головами пришлось вертеть направо и налево изрядно, поскольку все было внове.
Избранный маршрут, кстати, оказался на удивление удачным, мы им (вернее частью его) потом все время домой возвращались. Прошли до конца по просторной Девятой набережной, прошли через узкие внутриквартальные улочки Calle Lunga Santa Caterina и Calle de la Racheta, на которых людей можно пересчитать по пальцам, пересекли по арочным мостикам пару каналов и, наконец, вышли на Strada Nuova – просто проспект по венецианским меркам, наполненный фланирующим либо напротив куда-то спешащим народом. Постепенно забирая налево по перетекающим одна в другую улицам, пересекли канал Каннареджио, по которому плыли к отелю и вышли к вокзалу Санта Лючия, находящемуся на берегу Гранд Канала. Ну, покупка билетов на экспресс вряд ли кому интересна, хотя ежели что, то там есть очень интересные нюансы, в которых желательно разбираться. Обратно шли тем же путем, но уже не спеша. Темнело, зажглось освещение, прибавилось народа на улицах. Где-то на улице с речным названием Rio Terà de la Maddalena обнаружился фруктовый развал – с десяток лотков расположенных прямо вдоль середины улицы с торговцами индусами (по крайней мере на оных похожи). Взяли у них виноград, сливы, персики, удивило то, что даже при покупке с лотка вам дают чек. Вернувшись на Страда Нуова нашли хороший супермаркет Conad, там купили вина, хлеба и что-то еще съедобное. Пока жена ходила по магазину, я почухал местную собаку типа лабрадора, которая валялась посередине улицы, зверски замучиваемая маленькой девочкой, которая складывала ей разнообразным образом лапы, хвост, уши и вообще всячески мешала жить, на что собака реагировала вяло (видимо жить ей надоело ). С удивлением обнаружил, что девочка не имела никакого отношения к собаке, поскольку пришел папа и забрал ее, а потом пришел хозяин собаки и тоже увел.
А вот эта фотография сделана с моста через канал Rio di Noale, впадающий в Canal Grande.
Видно на ней, конечно, мало, но к тому времени уже спустилась ночь. Впрочем, луна и Гранд канал на заднем плане вполне просматриваются, равно как и возвращающася домой после трудного дня лодка и просматривающаяся на той стороне Гранд Канала художественная галерея Ка’ Пезаро.

Скрытый текст

Опасались, что на обратном пути заплутаем во тьме в узких улочках, но на удивление освещения было вполне достаточно. Спокойно вышли на свою набережную и дошли до отеля. Выступающие в море веранды ресторанов (рядом с нашим отелем таких было две) были заполнены отдыхающей после трудного дня публикой, вапоретто выгружали на набережную изрядное количество народа и плыли дальше вдоль цепочки огней, протянувшихся вдоль фарватера, в общем жизнь кипела. А мы пришли в номер, где утроили себе немудрены итальянский ужин : хлеб, сыр, вино и фрукты.
Примерно так :

Скрытый текст

Будь благословенна Венеция, удивительный город, непохожий ни на один другой!

To be continued…

PS: В этой главе фотографий было мало, зато дальше их будет с избытком, просто затруднительно выкидывать лишние.

Сообщение отредактировал Олег Л: 05:14:27 - 13.04.2017

[Олег Л]

Буон Вьяджио 2015.

Часть 2 : На пути к Сан Марко, 21 сентября 2015 г.


Ну что. Приступим к самому интересному?
Итак, позавтракав в отеле с чувством приятного удивления и глубокого удовлетворения (см. часть 1 записок), мы выступили в поход к одной из самых знаменитых площадей в мире – площади Сан Марко. Погода «шептала», было значительно теплее, чем во Франции, а вот маршрут обещал был непростым. От Фундаменте Нове к главным улицам и историческому центру Венеции можно добраться только по calle – узким улочкам, идущим внутри жилых кварталов (в отличие от strada, salizada – более широких улиц, может быть даже с тротуарами), и нередко даже Гугль-карта ставит вас в тупик, поскольку кажется , что пути дальше нет, а на самом деле он, как сулик – есть! А впрочем, вы это сами увидите на фотографиях. По calle вы идете как по дну каменного каньона, совершенно не представляя себе что творится вокруг. В отличие от Санкт- Петербурга в Венеции почти невозможно пройти берегом какого-нибудь канала, потому что набережных как таковых мало, а в каналы выходят фасады многочисленных домов и палаццо, и только в районах прибрежных площадей (campiello – площадь среди домов, и campo – площадь перед церковью), да на мостах можно увидеть сами каналы и снующие по ним лодки.
Свернув с набережной и вдохнув поглубже морского воздуха, мы углубились в каменный лабиринт по Calle del Fumo.



Обратите внимание на характерные приметы венецианских улиц : наружная прокладка трубопроводов и кабелей, решетки на нижних этажах, цветы в окнах и фонари, прикрепленные к стенам домов или развешанные на поперечных кабелях. Мусорные пакеты у стен – это не разруха. Пакеты выставляются жильцами возле своих домов и даже спускаются на веревках с верхних этажей, а потом их собирают мусорщики. Мы рано вышли, поэтому пакетов еще много.

Скрытый текст

Также на стенах наблюдаются почтовые ящики и замысловато обрамленные кнопки звонков. Обратите внимание на номер дома. В Венеции дома нумеруются в пределах каждого из шести городских районов, начиная с первого – главного элемента района (к примеру с базилики Сан Марко) и далее независимо от улиц, причем последний дом района вполне может оказаться рядом с первым. А адрес может выглядеть и как Calle del Fumo, 5154, но чаще как <район> Cannaregio, 5154. Как там искать нужный дом без компьютерной карты, ума не приложу.
Дойдя примерно до середины Калле дель Фумо мы наткнулись на удивительную мастерскую муранского стекла (оно же, как я понимаю, венецианское), затмившую даже то, что мы увидели на следующий день на самом острове Мурано. Причем, обратите внимание, в витрине нет украшений, только авторские художественные работы, поэтому я умолкаю и предоставляю возможность просто посмотреть на эти чудеса (примечание : это не покраска, это – цветное стекло):

Скрытый текст

Скрытый текст

Скрытый текст

Скрытый текст

Скрытый текст

Скрытый текст

Конечно, мы потом видели и другие удивительные вещи, изготавливаемые из муранского стекла порой непонятно каким образом, и разнообразные украшения, но вот это первое впечатление осталось незабываемым. Как живые.
Вдруг кому сгодится, дам ориентиры (адреса и названия мастерской не знаю, витрина сама подскажет) : мастерская находится в районе перекрестка Calle del Fumo и Calle Volti (по восточной стороне Calle del Fumo), если идти с севера, то не доходя до Hotel Casa Boccassini.
Где-то дальше нам попалась цветочная лавка, вызвавшая пристальный интерес у моей жены. Ну а что, прикольно, жаль домой везти хлопотно, там были какие-то интересные экземпляры.

Скрытый текст

Пройдя до конца по Калле дель Фумо и сделав переход противолодочным зигзагом на Calle Stella мы вышли на площадь Сampiello Widmann già Biri

Скрытый текст

Типичная средних размеров площадь с типичными жилыми домами. Даже этот, похожий на печку, не так уж и уникален, что-то мне еще потом попадалось тоже похожее на печку.

Здесь мы сделаем перерыв и продолжим немного позже.

Сообщение отредактировал Олег Л: 05:16:04 - 13.04.2017

[Аватар]

Птички, бабочки стеклянные - прелесть. Кровать тоже понравилась .
Душ странный, одна занавеска, не практично.

"Средних размеров площадь" - я думала, просто двор, у нас таких площадей не пересчитать))))).

[Олег Л]

Муранское стекло вообще вещь очень красивая и интересная. Только чертовски дорогая. То, что я бы взял стоит сотни евро. То, что взяла жена - десятки, но тут уж не до жиру. Жаль только, что не везде разрешают фотографировать.
Турист должен быть неприхотлив. Главное - душ есть, без него никак.
А площади в Венеции порой не отличишь от улиц. Ну, чуть расширилась, оба-на, уже оказывается площадь!
Вообще в чем-то город как игрушечный, но это мы еще не дошли до сан-Марко!

Сообщение отредактировал Олег Л: 02:13:14 - 12.02.2016

[Олег Л]

Оглядевшись на площади, мы вдруг обнаружили, что улица как таковая здесь закончилась, а том направлении, в котором нам нужно двигаться, имеется узкая щель между домами, в конце которой угадывается что-то типа ступенек. Сомнения разрешила надпись со стрелочкой per S.Marco. Что ж, прошу Вас на Calle del Pestrin, сеньора!
Ох, извините! Мадам, конечно же!



Ну, по крайней мере, выход теперь просматривается явно, а вот сходящиеся кверху стены - не визуальный эффект, а физический факт – дома склонились друг к другу.

Скрытый текст

Вы спросите : «Как же здесь расходятся встречные пешеходы?». А вот так – бочком, бочком!

Скрытый текст

Лесенка в конце прохода оказалась мостиком через канал Rio di Ca' Widmann. Поднимемся и осмотримся
Справа видны два приличных особняка с ошвартованными у них лодками.

Скрытый текст

Скрытый текст

Слева – мостик, похожий на наш и вот она! Венецианская гондола!

Скрытый текст

Спускаемся с моста на улицу Калле Видманн и идем дальше, не забывая вертеть головой.
Вы видели «дверь в лето»? Мы видели, вот она!

Скрытый текст

Пройдя по улице совсем немного выходим на приличного размера площадь Campo Santa Maria Nova. Слева видно кормовую часть церкви Chiesa di Santa Maria dei Miracoli.

Скрытый текст

Если приглядеться, то на балконе в правом верхнем углу фотки (с белыми цветочками) - огромный серый котище точит когти об стену с левой стороны балкона. Пока мы вскрикивали от счастья, пока подходили поближе, наводили фотики и настраивали «зум» котище, к сожалению, перестал точить когти и свернулся на балконе. Думаю веса в нем было килограмм 8. Жаль, что не удалось заснять.
Ну все, хватит нам плутать по узеньким калле, мы вышли на улицу, которая гордо называется сализада, Salizada San Canzian. Правда не сказал бы, что мы заметили большую разницу, ну может немного пошире.
На небольшой площади Campo San Canciano справа находится церковь, как легко догадаться, Chiesa San Canciano. Вида снаружи нет, видимо особо не поразил, а вот внутрь мы заглянули. В принципе все, как обычно : старая-старая средневековая церковь.

Скрытый текст

Скрытый текст

А слева можно увидеть домик 6051 со стрельчатыми окнами, потертыми дубовыми (фантазирую ) ставнями и с шоколадным магазином Dolceamaro на первом этаже.

Скрытый текст

Легко заметить потертости и осыпавшуюся штукатурку. Остановимся на минутку.

Официально Венеции почти 1600 лет, многие дома стоят на деревянных сваях, которые забивались в болотистые берега островов около тысячи лет назад, и стоят до сих пор! Да, вы видели, что не все они стоят ровно, да, мы видели не одну «пизанскую» колокольню с заметным даже на глаз наклоном.
Да, учитывая морской климат, мы вполне ожидали увидеть это – разрушающуюся штукатурку, плесень и попахивающие каналы. Насчет каналов не сбылось. Обычный запах морской воды, кое где (преимущественно на внешних набережных) – сладковатый аромат водорослей, как на морском берегу, но вони не наблюдали, что даже странно, поскольку вода во внутренних каналах преимущественно стоячая. Насчет плесени также определенно не скажу, как-то в глаза не бросилось. А вот осыпавшаяся штукатурка и обросшие водорослями ступеньки и стены домом, уходящие в воду – это есть.
Но, несмотря на это, у меня не возникло ощущения неухоженности или заброшенности. Все эти непарадные вещи смотрятся вполне естественно и составляют общий контекст образа города. Если вспомнить кварталы владивостокской Миллионки, которой всего-то лет 100-150, то наблюдается некоторое сходство. Более того, попытки городских властей навести там (на Миллионке) глянец (все-таки центр города) многими рассматриваются как посягательство на достоверность исторического места. В Венеции есть четкое ощущение средневековости города и, думаю, есть нужный баланс и очень приличная чистота, несмотря на буквально орды туристов, стремящихся сюда со всех концов света. Кстати сразу скажу, что нигде я больше не видел такого количества туристов - пенсионеров самого преклонного возраста.
В общем, мне нравятся эти древние, немножко игрушечные домики с непохожей ни на что архитектурой и оригинальными способами построения.
Вот, к примеру, интересный и опять же достаточно характерный домик

Скрытый текст

Деревянные перекрытия нижних этажей выходят за пределы наружной стены и образуют, возможно, элемент декора. А может быть и просто для увеличения полезной площади. Более того, в некоторых (в этом кстати тоже) домах видна явная разница в стилях оформления разных этажей. Вполне допускаю, что , скажем, в этом доме сначала были построены 2 этажа, потом еще два, а позже сверху прилепили еще один. Впрочем, более логично может быть допустить, что все строилось за один раз : первые этажи – деловые, два следующих – комнаты хозяев, а верхний – прислуги. В общем, можно напрячь воображения и пофантазировать.

А мы, пожалуй, возьмем еще одну паузу, дабы не пихать в один пост многим больше 10-ти фоток.
До Cан Марко нам еще идти и идти.

Сообщение отредактировал Олег Л: 05:17:47 - 13.04.2017

[Олег Л]

Пройдя до конца сализаду Сан Канчиан, поворачиваем налево и выходим на мостик через безымянный канал (карта не дает его названия).
Здесь можно увидеть несколько интересных объектов. Ну, гондолу вы уже видели, вот вам еще три и вдали видна четвертая, заплывающая за угол дома.



В ближней гондоле справа – «правильный» гондольеро : белая форменка, под ней тельняшка такая же, как у гондольеро слева (не совсем правильный), а на голове шляпа с лентой.
Слева у стены дома стоит грузовая баржа, а над ней видна балка, по которой над баржей выезжает лебедка, с помощью которой поднимаются грузы. В настоящий момент лебедка уехала в дом. Именно так развозятся по Венеции грузы, вывозится мусор и т.п. Еще дальше видны две моторные лодки – типичный личный транспорт. Та лодка, что слева за баржей, несмотря на наличие мотора, вполне может управляться веслом аналогично гондоле. Вдоль стен домов можно увидеть понатыканные вертикально или с наклоном бревна, к ним швартуют лодки. А мы спускаемся с моста на Salizada S. Giovanni Grisostomo, ведущую нас уже на юг, в сторону Сан Марко.
Вот церковь San Giovanni Grisostomo, давшая название улице, с пристроенной к ней колокольней

Скрытый текст

А это – площадь Campo San Bortolomio. Кому памятник не помню, и на фотке прочитать не удалось.

Скрытый текст

Дальше мы выходим на площадь Campo San Salvador, в конце которой видим выставочный комплекс Scuola Grande Confraternita Di S.Teodoro

Скрытый текст

Слева от нас находится церковь Сhiesa di San Salvador

Скрытый текст

Заглянем на минутку в холл выставочного комплекса

Скрытый текст

И бегом дальше, вперед, к главному! Уже скоро.
Пересекаем канал Rio de San Salvador и по правой стороне улицы Calle del Teatro видим Театр Карло Гольдони (Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni)

Скрытый текст

Обратите внимание на итальянский флаг вверху на фасаде. Итальянцы очень любят вывешивать свой флаг, особенно явно это видно в Риме, где много официальных зданий.

Площадь Campo San Luca. Какая-то мачта на ней, непонятного назначения, и домик интересный, вот он, похоже, точно слеплен из трех слоев, стоившихся в разное время.

Скрытый текст

Поворачиваем налево на Corte Teatro и выходим на площадь Campo San Luca. Карта Венеции утверждает, что вот это - университет Universita' Della Terza Eta' Del Centro Storico. Нисколько не похоже на университет и студентов я там не видел. Верить или нет?

Скрытый текст

Кстати, обратите внимание на уже встречавшийся нам ранее конструктив – выступающие над вторым этажом перекрытия третьего этажа. Венецианский стиль?
Переходим по Calle Goldoni очередной мостик и выходим к бассейну Орсеоло (Bacino Orceolo), на подходе к которому мы увидели настоящую транспортную «пробку» из многочисленных гондол. Возможно потому, что на берегу бассейна стоит отель Cavalletto & Doge Orseolo (вход в который - прямо из бассейна), а может быть и потому, что сразу за бассейном мы видим верхушку колокольни Сан Марко и это уже никакой не фотошоп, мы почти пришли.

Скрытый текст

Правда тут нам пришлось сделать паузу, во-первых потому что справа наткнулись на магазин венецианского стекла и украшений из него Luxury Apartments Venice, а во-вторых сразу за ним находится Hard Rock Café, в котором (а вернее во всех, что встретятся на пути, это общемировая сеть кафе) нам были заказаны футболки.
Ну вот, специально для cеньор и сеньорит несколько фоток Luxury

Скрытый текст

Скрытый текст

Скрытый текст

а для конкретных сеньоров – прошу любить и жаловать : "Хард рок кафе", гитара Роджера Гловера, басиста Deep Purple. Настоящая, ясен пень

Скрытый текст

Ну а мы отправимся на очередной перерыв, ибо часть 2 подошла к концу – мы дошли да Сан Марко! Остался один маленький шажок.

To be continued….

Сообщение отредактировал Олег Л: 05:19:29 - 13.04.2017

[Олег Л]

Интерлюдия : как это делается

В нашем путешествии много названий достопримечательностей, улиц, топонимов, с дублированием на языке оригинала. Почему?
Я уже отмечал, что хотя толчком, побудительной силой написания этих записок явилось пожелание некоторых форумчан, но мотором, силой движущей, все-таки является желание сохранить это путешествие для себя с максимальным количеством подробностей. Пока я их помню. И вот, разглядывая фотографии, обнаруживаю периодически, что возникают вопросы «что это?» и еще чаще «где это?». Что делать? Лезу в Гугль-карты, смотрю названия улиц и других ориентиров, вспоминаю где и как мы шли. Делаю для себя открытия. Есть там один замечательный сервис – просмотр улиц. Можно отметить место, выбрать «просмотр» и вы окажетесь на указанной улице, причем можно поворачиваться в разные стороны, поднимать взгляд вверх и опускать вниз. Можно даже двигаться в любом доступном направлении. Конечно, фотографии дискретны и перемещаетесь вы все равно «шагами», но практически всегда мне удавалось найти нужный дом, сличаясь со своими фотками. Кроме того между «Бон вояж» и «Буон Вьяджио» выкристаллизовалась идея описать пройденный путь так, чтобы его можно было четко проследить по карте, а при необходимости повторить. И точно так же его может повторить каждый.
Мне кажется, что это хороший подход и пока у меня неплохо получается, надеюсь, что и дальше больших трудностей не возникнет. Ну а попутно, обнаруживая, что вот это здание оказывается является тем-то, а вон то – тем-то, начинаешь читать и об этих достопримечательностях, добирая информацию, которую по-хорошему, нужно было бы получить ДО путешествия, но так уж получилось, что подготовки к нему не было практически никакой, все «с листа», так что можно утешить себя тем, что сэкономил силы и не читал ненужного. И все равно так узнаешь много интересного, хотя, понятно, понимаешь, что кое что упстил. На самом деле тут нужен сбалансированный подход : определенная предподготовка с последующим углублением в тему постфактум.
Ну а теперь мы сделаем маленький шажок для человечества, но большой для себя и попадем на …


Буон Вьяджио 2015. Часть 3 : Площадь Сан Марко, 21 сентября 2015 г.

Площадь Сан Марко имеет вид буквы «Г» и состоит из двух частей : Пьяцца Сан Марко (Piazza San Marco) – большая палочка буквы «Г» и Пьяцетта Сан Марко (Piazzetta San Marco) – малая палочка, выходящая на набережную Гранд Канала. Эффектнее всего заходить на нее со стороны основания буквы «Г», через арки в замыкающей площадь с запада Фабрике Нуове (Fabbriche Nuove).
Мы вошли как раз с нужной стороны : ну, здравствуй, Сан Марко!



Прямо (на восток) мы видим собор (базилику) Сан Марко, а правее – колокольню Campanile di San Marco высотой 99 метров (недобрали чуть-чуть до 100, не знали еще что такое метр ). Три мачты перед собором, наверное, служат для подъема флагов. Очень удачно в кадр вписалась чайка как символ моря .
С севера площадь ограничивает старая прокурация (Procuratio Vecchio), к которой, ближе к собору, примыкает часовая башня с колоколом на вершине.

Скрытый текст

Подойдем ближе к собору.

Скрытый текст

К сожалению правая часть крыши находится на реставрации, так, что невозможно оценить, симметрична ли она (нижняя часть немного асимметрична)
По правую руку от нас находится колокольня

Скрытый текст

На нее можно забраться за отдельную плату, но мы на нее не полезли по причинам нефинансового характера.
Слева мы видим часовую башню Torre dell'Orologio

Скрытый текст

На ее вершине установлен часовой колокол, по которому бьют молотками два человека, известных как «мавры».

Скрытый текст

Крылатый лев с книгой – символ Венеции.
Ниже видна полукруглая галерея с сидящей статуей Богородицы с младенцем. В голубой панели слева показываются часы римскими цифрами. Справа – минуты арабскими. Дважды в год, на Богоявление (6 января) и на Вознесение (в четверг на 40-й день после Пасхи), в одной из дверей, обычно занятых этими числами, появляются три волхва, которых ведёт ангел с трубой, и шествием проходят по галерее, преклоняясь перед Божией Матерью и Младенцем, прежде чем скрыться в другой двери. Мы этого, естественно не увидели. Там еще 24-х часовой циферблат часов, одна стрелка, указывающая который сейчас час, вращающийся «циферблат» Зодиака, показывающий в каком знаке находится солнце (находящееся на стрелке) и Луна, вращающаяся так, чтобы показать в какой она фазе.
В общем, интересные часы.
А теперь оглянемся назад, на запад : вот она , большая палочка буквы «Г», пьяцца Сан Марко.

Скрытый текст

Справа - Старая прокурация, слева - Новая прокурация (Procuratie Nuove), прямо - Фабрике Нуове (Fabbriche Nuove), через арки которой мы вошли на площадь. Прокурации – это рабочие кабинеты и жилые апартаменты прокураторов Венеции. Площадь знаменита также огромным количеством голубей. На сей раз их было не так много, но они есть.
Давайте подойдем еще поближе к собору и просто посмотрим

Скрытый текст

Скрытый текст

Скрытый текст

А теперь еще раз повернемся направо и посмотрим на Пьяцетту Сан Марко

Скрытый текст

Слева мы видим Дворец Дожей, справа - библиотеку, прямо - колонны святого Марка (со львом) и святого Теодора (с Теодором), вдалеке - колокольню церкви Chiesa di San Giorgio Maggiore на острове San Giorgio.
Пройдем вперед. Вот Библиотека Марциана (Biblioteca Nazionale Marciana)

Скрытый текст

Маленький перерывчик для того, чтобы следующий пост не слился с этим.

Сообщение отредактировал Олег Л: 01:58:04 - 17.04.2017

[Олег Л]

Забыл сказать, в собор Сан Марко мы заходил, вход туда бесплатный, очередь умеренная, но в отдельные места собора можно пройти только за плату. Мы же ограничились общим осмотром. Не скажу, что внутренне убранство собора нас чем-то поразило, но красиво, как в принципе в любой базилике.
Фотографировать там запрещено, поэтому подтвердить свои слова мне нечем.
А это – Дворец Дожей (Palazzo Ducale)



Выйдя на набережную Гранд Канала, можно увидеть стоянку гондол и остров San Giorgio с базиликой Chiesa di San Giorgio.

Скрытый текст

Посмотрев направо, мы увидим собор Santa Maria della Salute (к нему мы еще пойдем), а еще правее - зелень Дворцовых садов.

Скрытый текст

Повернемся назад и посмотрим на Дворец Дожей со стороны набережной Гранд Канала. У ближнего угла дворца видна колонна Святого Марка.

Скрытый текст

Повернувшись спиной к Гранд Каналу мы можем увидеть Пьяцетту Сан Марко, колонну Святого Теодора (слева), колокольню и часовую башню.

Скрытый текст

А теперь мы пройдем вперед до часовой башни, повернем направо и выйдем к каналу Rio de Palazzo o de Canonica, с мостика через который, между дворцом дожей (справа) и тюрьмой (слева) виден знаменитый Мост Вздохов (Ponte dei Sospiri). Считается, что идя по этому мосту в тюрьму после суда, преступник через окошки моста мог бросить прощальный взгляд на Венецию.

Скрытый текст

А мы попробуем обойти тюрьму вокруг и посмотреть с другой стороны – с того мостика, который виден вдалеке, за Мостом Вздохов.
Долго не мог понять по какой улице мы обходили тюрьму. Если бы не сервис Гугль-карт «Просмотр улиц» так бы и не понял. Вот она - Calle degli Albanesi. Справа точно тюрьма, слева точно не знаю.

Скрытый текст

Туристов тут шатается немного.
Вот за такими коваными решетками неимоверной толщины сидели тут узники (вид уже с набережной Гранд Канала).

Скрытый текст

А вот тут, с южной стороны, все замечательно видно : и Мост, и тюрьму, и Дворец, и мостик, с которого был сделан первый снимок.

Скрытый текст

А это – угол Дворца Дожей.

Скрытый текст

Мы же с вами покинем нашу красивую площадь и отправимся дальше, пройдя напоследок через Дворцовые Сады, тоже являющиеся частью комплекса площади Сан Марко.

Скрытый текст

To be continued ...

Сообщение отредактировал Олег Л: 01:59:51 - 17.04.2017

[Редрак]

Олег, спасибо тебе огромное за такие замечательные экскурсии
Вот теперь если спросят, куда я хочу поехать, то отвечу, что в Венецию. Спросят - а почему? Отвечу - а я там все закоулки знаю и не заблужусь

[Олег Л]

Мы еще не все закоулки прошли, еще есть там кое-что интересное. А пока собираюсь с силами для следующей части.

[Олег Л]

Буон Вьяджио 2015.
Часть 4 : Базилика Санта Мария делла Салюте и путь к ней,
21 сентября 2015 г.


Теперь наша цель – базилика Санта Мария делла Салюте (Santa Maria della Salute). Не помню каким образом в нашей экскурсии был намечен этот пункт, но этот собор хорошо виден с набережной пьяцетты Сан Марко и , семь верст не крюк, был неким ответвлением в пути к следующей точке нашего путешествия, мосту Риальто.
Итак, пройдя Дворцовые сады, мы свернули направо, на Calle Vallaresso, типичную узкую венецианскую улицу, на которой видны многие характерные детали: фонари освещения на стенах, «французские» (и кто сказал?) балкончики, наружная проводка, ставни на окнах и навесы над витринами.




Свернув налево, попадаем на площадь Campo San Moisè с одноименной церковью заходим на мостик через канал Rio de S. Moise, с которого видим типичное венецианское такси

Скрытый текст

Если оглянуться с моста назад, то хорошо видно Церковь Chiesa di San Moisè с колокольней

Скрытый текст

Теперь повернемся налево и посмотрим на Канал Rio de S. Moise в сторону Гранд Канала. Можно увидеть изрядное количество гондол, пришвартованных к стенам домов. Передача «Орел и решка» утверждает, что гондол в Венеции четыреста с чем-то штук и муниципалитет старается поддерживать их число примерно на этом уровне, дабы излишне не «засорять» венецианские каналы.

Скрытый текст

Пройдя мостик, мы ступаем на улицу с замысловатым названием Calle Larga XXII Marzo (22 марта - понятно, дальше даже Гугль переводчик переводить отказался ). Если оглянуться назад, мы увидим церковь Сан Моизе, которую мы только что прошли. Считается улицей бутиков, но мы как-то не обратили на это внимание, ну разве что на бренд Ля Куполь, известный еще по Франции.

Скрытый текст

А вот здание с итальянскими флагами определенно какой-то официоз, и действительно, постфактум оказалось, что это Camera Di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, а проще - Торговая Палата. Но какой классный ракурс взяла на это здание моя жена :

Скрытый текст

А вот такую надпись мы обнаружили на мостовой Calle Larga XXII Marzo. Понимай как хочешь.

Скрытый текст

Перейдя дальше через канал Rio de l'Alboro мы вышли к весьма запутанному месту между площадями Campo Santa Maria del Giglio San Marco и Campo San Maurizio. Я битый час разбирался с гуль-картами и сервисом «просмотр улиц», пока не понял, что последний просто врет. Да и вообще местечко там запутанное. К примеру, я хорошо помню площадь Campo Santa Maria del Giglio San Marco с отелем Ala и водяной колонкой, но с картой это сопоставляется с трудом.

Скрытый текст

Колонку облюбовали голуби, как поилку и купалку

Скрытый текст

А мы наконец-то решили перекусить и на небольшой площадюшке Campiello Feltrina San Marco зашли в безымянное заведение фаст-фуда. К сожалению у нас не осталось ни чеков, ни фоток. Я ел некий рулет с ветчиной, сыром и зеленью, наименования которого не помню, а жена – два толстых ломтя формового хлеба, между которыми проложено примерно то же – ветчина, сыр зелень. Ну и там и там были какие-то соусы или майонезы, фиг разберешь. Нечто похожее на это, только это снято в другом заведении.

Скрытый текст

Или это (справа можно углядеть рулет типа того, что ел я)

Скрытый текст

Не скажу, что это нам сильно понравилось. Но сытно, никуда не денешься (вспоминается Крокодил Данди с его жареной игуаной ).
В целом итальянский фаст-фуд не слишком пришелся нам по душе – слишком много хлеба и теста. Но об этом потом. Запив «бутеры» водой и скормив остатки итальянского хлеба голубям («кормить и поливать» - девиз не только биолога и педагога, но и любой нормальной женщины J ), мы направились дальше.
На площади Campo San Maurizio мы набрели на церковь Сан Маурицио, в которой обнаружился музей музыки с бесплатным входом

Скрытый текст

Музей оказался весьма интересным. В нем много средневековых музыкальных инструментов.
Вот цитра (она же кифара) 16-17 века

Скрытый текст

А вот древняя гитара, лютня и еще что-то, по табличке не разобрать

Скрытый текст

Здесь в кадр попали древняя виолончель и , по-моему, контрабас, а также фортепиано

Скрытый текст

А вот более интересный кадр – детали скрипок или альтов

Скрытый текст

А здесь мы видим какую-то «химию» для скрипок, канифоль, лаки, кисти для покраски

Скрытый текст

Ну и, наконец, макет мастерской по изготовлению скрипок и прочих струнных инструментов

Скрытый текст

Я долго все это исследовал и рассматривал, пытаясь понять как ЭТО делается. Не скажу, что все понял, но чертовски интересно!
Пройдя по Calle dello Spezier через канал Rio del Santissimo мы вышли на большую площадь Campo Santo Stefano. Вот так она выглядит в направлении на север

Скрытый текст

Кому памятник, к сожалению, не знаю, и карта тоже не дает ответа. Обратите внимание на любопытные маленькие арочки (не знаю как еще назвать эти детали архитектуры) на фасаде дома справа.
А вот так выглядит вид площади на восток : жилые дома, кафе, колокольня церкви Сан Маурицио поверх домов.

Скрытый текст

Пауза.

Сообщение отредактировал Олег Л: 07:48:10 - 11.04.2017

[Олег Л]

Ну а мы направимся на юг, к площади Campiello San Vidal и Мосту Академии, ведущему в венецианский район Дорсодуро.



Справа мы видим церковь Chiesa di San Vidal с характерными фигурами на фронтоне, а проямо – очередную мачту, назначение которой нам неизвестно.
Если пройти между красным и желтым домиками слева (даже не знаю как нас туда занесло )? То можно увидеть большое и оригинальное здание консерватории Conservatorio di musica Benedetto Marcello

Скрытый текст

А справа от него, в тупичке – еще целых два домика- печки

Скрытый текст

Но мы вернемся назад и продолжим движение к мосту.
Справа, на берегу Rio de S. Vidal, видим любопытный дом, карта утверждает, что это Consolato Paesi Bassi - консульство Нидерландов.

Скрытый текст

Я бы обратил ваше внимание на практически уходящие в воду ступени входной лестницы и четко читаемый уровень возможного подъема воды на его стенах – по подоконники окон. Выше дом оштукатурен, ниже – просто кирпич.
Не секрет, что Венеция регулярно подвергается затоплению. Мне, к примеру, неоднократно приходилось видеть (в том числе в фильмах) картины залитой водой площади Сан Марко (самая низкая часть города). Следы подъема воды можно видеть на стенах венецианских домов. Мы попали в сухой период и , на мой взгляд, в «мокрый» в Венеции вообще делать нечего - не пройти, не проехать. Википедия утверждает, что высокая вода бывает в Венеции в среднем до 100 раз в год, так что может быть нам просто повезло, но вроде бы все-таки основной период – это зима. Как венецианцы из этого выкручиваются? На площади Сан Марко, у ж/д вокзала и еще где-то на внутренних улицах нам попадались странные широкие (метра полтора) «скамейки», сложенные стопками и покрытые шершавым материалом типа бетона (в кадре пока нигде не нашел). Я вначале не мог понять что это такое – ну сидят туристы на них, но как-то ясно, что это не для сидения. Попу сотрешь. И только уже уезжая, на привокзальной площади, я понял, что это мостки, по которым ходят люди при заливании улиц и площадей водой. Потом увидел такие же мостки на фотографиях и в фильмах.
Кстати, мы дошли до Моста Академии (Ponte dell'Accademia). Отчего-то в кадре его не случилось (сам удивляюсь), а стоило бы, но зато есть виды, снятые с него.
Вот вид на консульство Нидерландов, сад консульства, слева - Гранд Канал.

Скрытый текст

А вот – на кусочек площади Campiello San Vidal, прилегающий к дворцу Palazzo Cavalli-Franchetti

Скрытый текст

Гранд Канал, вид с моста Академии на запад

Скрытый текст

Гранд Канал, вид с Моста Академии на восток. Вдали видна базилика Санта Мария делла Салюте, слева - Palazzo Cavalli-Franchetti

Скрытый текст

Видна стайка водных такси, вапоретто и частные лодки.
Спустимся с моста, повернем налево и по улицам Rio Terrà Foscarini и Calle Sant'Agnese дойдем до канала Rio de San Vio. Вот такой симпатичный и умиротворенный вид открывается на него в направлении на юг, от Piscina (бассейн) Forner. (При чем тут бассейн не вполне понятно, я такового не обнаружил)

Скрытый текст

По-моему красиво. Пройдем по мостику через Rio de San Vio

Скрытый текст

на улицу Calle della Chiesa, переходящую в небольшую набережную (внутриквартального канала) Fondamenta Venier dai Leon. Еще небольшой зигзаг по узким улочкам, зажатым между домами, и мы выходим к церкви San Gregorio , от которой наконец-то открывается вид на базилику Santa Maria della Salute и площадь перед ней.

Скрытый текст

Перейдя небольшой мост, выйдем на площадь и оглянемся.
Справа видна тыльная часть церкви San Gregorio, а слева – увитый плющем Центр исследования средневековья и ренессанса (Centro di Studi Medievali e Rinascimentali “E. A. Cicogna”) .

Скрытый текст

Переведя взгляд направо мы можем полюбоваться палаццо на берегу Гранд Канала. Также в наличии имеется типовой набор плавсредств, терминал вапоретто и туристы, отдыхающие от трудов праведных на ступеньках собора (что во Франции, что в Италии всегда удивляла способность туристов умостить свою опорную часть тела на любое подходящее место не обращая внимания на степень его загрязнения. Мы как-то больше привыкли хотя бы пакет п/э под попу подстелить ).

Скрытый текст

А теперь повернемся еще направо – вот она, колокольня Сан Марко, Дворец Дожей и дворцовые сады, откуда мы начали свой путь сюда.

Скрытый текст

А теперь заглянем в базилику и сделаем несколько фотографий. Только тихонько, потому что идет служба.

Скрытый текст

Пространство под куполом огорожено канатами, к алтарю могут подойти верующие, а мы посидим на человеколюбиво поставленных возле колонн лавочках и послушаем прекрасное пение и речитатив на латыни. Отдохнем немножко.
Не сидится что-то, нужно аккуратно, без вспышек запечатлеть интерьеры собора.
Купол впечатляет

Скрытый текст

Вот это часть храма левее алтаря

Скрытый текст

Входная дверь, оцените масштаб. Интересно, а открываются ли когда-нибудь створки целиком, до самого верха?

Скрытый текст

Пойдем дальше. Вот так выглядит Santa Maria della Salute с востока, от Palazzo Grassi

Скрытый текст

Ну и еще один вид, на площадь перед собором. Туристы гуляют стадами, место весьма посещаемое.

Скрытый текст

Ну а для нас этот длинный-длинный день 21 сентября еще отнюдь не кончился, мы идем дальше, к знаменитому мосту Риальто (Ponte di Rialto) и путь наш не близок. Но это будет в следующей части нашего путешествия.

To be Continued…..

Сообщение отредактировал Олег Л: 08:07:26 - 07.04.2017

[Олег Л]

Интерлюдия. Удивительная история колокольни Собора Сан Марко

Нашел только вчера и совершенно случайно. В описаниях самой площади она нигде не встречалась, поэтому публикую не там, где этой истории положено быть, в главе про Сан Марко, а в виде маленькой вставки в наше повествование.
Колокольня (кампанилла) была построена Бог знает когда, в описаниях встречаются датировки от 12 до 16 века (вообще некоторые сведения о башне довольно противоречивы). Но, судя по всему, она просто неоднократно перестраивалась и нынешний вид приобрела все-таки в 16-м.
В 15-м веке в башню ударила молния, а в 16-м она еще и пострадала от землетрясения и где-то еще в те времена в башне появились трещины, так что даже были введены ограничения на работу звонницы.
В 1902-м году башня обрушилась, по одним сведениям внезапно, а по другим в ней появилась трещина в северной стене, которая за несколько дней угрожающе расширилась, что и привело к «внезапному» обрушению. В последнее верится больше, ибо (sic!) имеется фотография рушащейся башни! Явно автор караулил момент, а не словил случайный кадр, учитывая тогдашние камеры для фотосъемки.



Ну а вот результат :



Опять же, по одним сведениям ни одно строение не пострадало, по другим пострадал угол Дворца Дожей и лоджетта (пристройка к башне для размещения охраны). На последнем снимке остатки лоджетты (колонны) явно видны, да и угол дворца выглядит заваленным мусором.
Но совершенно точно не пострадал ни один человек. К сожалению, нельзя сказать, что «ни одно животное не пострадало», поскольку бесследно пропала кошка смотрителя колокольни.
Мэр Венеции Филиппо Гримани начал реконструкцию кампаниллы под девизом восстановить ее: «там же, где она была, такой же, как она была» («dovera e comera»). И в 1912-м году в день Святого Марка новая колокольня был открыта. Так что то, что мы видим – «новострой», но в точности соответствующий оригиналу.
Вот такие бывают занимательные истории.

To be continued…..

Сообщение отредактировал Олег Л: 07:49:29 - 11.04.2017

[Олег Л]

Буон Вьяджио 2015.
Часть 5 : Путь к мосту Риальто, 21 сентября 2015 г.

Эта глава будет не слишком большой. Мы уже порядком утомились от ходьбы и впечатлений, жена вообще убрала планшет в сумку, а я еще пытался фотографировать, хотя и без былого энтузиазма. J
Пройдя назад через уже знакомые нам Мост Академии и площадь Кампо Санто Стефано, по улице Calle dei Frati мы попали на площадь Кампо Сант Анджело.
Вроде бы ничего особенного, все те же симпатичные (допускаю и то, что кому как) венецианские дома, загадочные тумбы, которым не могу придумать иного смысла, кроме как тот, что это колодцы. Где-то по пути еще попадались такие.
Западная и северная стороны площади



Восточная сторона

Скрытый текст

А, обернувшись назад, на юг, мы увидим колокольню недавно пройденной нами церкви Сан Стефано, как по мне, так имеющую явно выраженный «пизанский» наклон относительно вертикали.

Скрытый текст

Дальше, через улицу Calle Mandola, мы вышли на площадь Campo Manin.
На площади стоит памятник Даниэле Манину (Daniele Manin), президенту Венецианской республики, герою обороны Венеции от австрийцев 1848-го года.

Скрытый текст

У подножия памятника возлежит крылатый лев, символизирующий отвагу, с которой Даниэле Манин дрался с австрийцами за свободу Венеции.
Ну вот, теперь здесь два льва (для посвященных ).

Скрытый текст

Нравятся мне арочные и особенно стрельчатые окна, коих в Венеции как раз несметно. А вон те, которые три рядом, с вязью над окнами - особенно хороши.
Campo Manin, западная сторона.

Скрытый текст

Дальше – провал в памяти. Не помню как именно мы шли к Мосту Риальто (есть варианты), но все-таки думаю, что выйдя с Кампо Манин, мы вышли на знакомым маршрут (которым шли к Сан Марко) – к театру Карло Гольдони и площади Сан Сальвадор, а уже за ней свернули налево на Calle Larga Mazzini и, ура(!), вышли наконец-то на набережную Гранд Канала, на Riva Ferro (я уже отмечал, что это не так просто сделать – все берега застроены палаццо, набережных как таковых нет, выходов к берегам каналов мало).
И увидели наконец-то Ponte di Rialto.

Скрытый текст

К сожалению, западная часть моста находится на реставрации и закрыта щитами, имитирующими вид моста, а вот эта безобразная рекламная блямба посередине вообще вызывает стойкое желание спихнуть ее в воду.
Поднимемся на мост со стороны улицы Salizzada Pio X (улица <папы> Пия X)

Скрытый текст

На запад идет улица Ruga dei Oresi, по ней мы можем попасть в район San Polo, оставшийся единственным большим районом центральной части Венеции, который мы не обследовали. Через него можно выйти к мосту Ponte degli Scalzi и ж/д вокзалу Санта Лючия (будут в последней из венецианских частей записок) .

Скрытый текст

На вершине моста нашлась площадка, с которой можно посмотреть на север, на Гранд канал (вид на юг, увы, загораживал тот дурацкий рекламный щит).
Здание справа с балкончиками - отель Al Ponte Antico, дальше с итальянскими флагами - Guardia di Finanza Palazzo Civran Comando I Gruppo Investigativo G.I.C.O. (коротко : "стражи финансов", агентство под управлением министра экономики, входящее в состав Вооруженных сил Италии (!)), располагается в здании Палаццо Чивран.
Прямо - колокольня Церкви Святых Апостолов Chiesa dei Santi Apostoli, мы до нее еще доберемся «сегодня» и «завтра» (в текущем времени путешествия).

Скрытый текст

А вот вид с моста на восток, на улицу Salizzada Pio X.
Если, спустившись с моста, сразу повернуть направо, на набережную, то там найдется замечательное кафе самообслуживания, о котором я расскажу в следующей части, поскольку сегодня, 21-го сентября мы про него еще ничего не знаем.

Скрытый текст

Мы же прошли прямо до конца улицы и повернули налево, выйдя на уже знакомую нам площадь Кампо Сан Бартоломио, от которой направились проторенным путем назад к улице Сализада Сан Канциан. Однако, дойдя до нее не пошли в отель, а свернули налево на Calle Dolfin, ибо время подходило к вечеру и пора было подумать о хлебе насущном, который обретался в уже открытом нами в первый день супермаркете Conad.
Пройдя мостик через канал Rio dei S.S. Apostoli (две буквы S. в названии указаны на карте, отчего-почему не пойму. Может быть это апостолы, которые святее всех святых? J Прости, Господи …)
И вышли, как вы сами уже должны догадаться , на площадь Святых Апостолов, на которой стоит церковь Святых Апостолов, колокольню которой мы с вами наблюдали с вершины моста Риальто.
К сожалению, эта интересная площадь практически не попала нам в кадр, ну разве что в следующей части будет стоящая на ней колокольня. Наверное все дело в том, что мы все время попадали на нее на исходе дня, когда сил на фотографии уже не оставалось.
От площади на запад, в направлении вокзала Санта Лючия идет длинная и широкая по венецианским меркам улица Strada Nuova, она-то нам и нужна. Идем по ней до канала Rio di San Felice, проходим по мосту к …. церкви Сан Феличе и чуть дальше видим наш любимый "гастроном" Conad San Felice. Пока я держу наши сумки, а жена ходит по магазину, осмотримся. На восток видны Strada Nuova, откуда мы пришли, церковь Chiesa San Felice и супермаркет Conad (слева).

Скрытый текст

На восток - мостик через канал Rio de Noale. Примерно на том месте, с которого я его снимаю, валялась вчера усталая собака, которую я «чухал».

Скрытый текст

А на юг мы видим канал Rio de Noale, с выходом в Гранд Канал и художественной галереей Ка’ Пезаро на противоположной стороне. Тот же самый вид, который я демонстрировал в первой части записок о Венеции, с луной, фонарями и одинокой лодкой, но теперь уже снятый при свете дня, только ракурс немножко другой.

Скрытый текст

Потом мы сходили дальше на Rio Terà de la Maddalena к присмотренным вчера лоткам за свежими фруктами и пока возвращались обратно знакомой дорогой на набережную Fondamente Nove, начало смеркаться.
"Дома уж огни зажгли, поросята спать легли" ©
Вид от нашего отеля на лагуну и огни аэропорта Марко Поло:

Скрытый текст

А дальше все как обычно : скинуть обувь с гудящих ног, смыть с лица дорожную пыль (вообще-то в Венеции чисто, но что-то с лица все равно смывается ) и соорудить немудреный ужин с бутылочкой доброго кьянти, сыром, хлебом, ветчиной и салатами из пластиковых упаковок, в которых нужно только приправить компоненты оливковым маслом и соусом из пакетиков, выложить в салат содержимое верхней тарелки (например оливки, шарики моцареллы или какие-то замысловатые ростки) и перемещать услужливо положенной в упаковку вилкой.
Ну, вдруг у кого слюнки потекли, давайте забегу на день вперед и покажу как это примерно выглядит (не каждый же день мы еду снимали ), главное тут – сама идея)

Скрытый текст

Очень вкусный виноград, хорошие персики, сливы хоть и не такие вкусные, как французские, но все равно хороши.
Благослови, Господь пищу нашу.
За прекрасную Венецию!
За то какие мы молодцы! (обошли полгорода, нигде не потерялись и ничего не потеряли, ничего у нас не украли, ни разу не поругались (впрочем, как обычно), посмотрели все, что хотели и даже больше и т.д.)
За впечатления настоящие и будущие!
Аминь.

To be continued…

Сообщение отредактировал Олег Л: 07:51:47 - 11.04.2017

[Олег Л]

Интерлюдия.
О масках, «шприце» и гондолах, Венеция 2015 г.

Если почитать советы путешественникам, что-то типа «10 вещей, которые обязательно надо сделать в Венеции», то там непременно встретятся три следующих :
Прокатиться на гондоле
Купить венецианскую маску
Выпить «шприц»
Попробую объяснить почему мы их не выполнили.
С гондолой все элементарно – это не просто дорого, а очень дорого.
80 евро за 40 минут удовольствия.
Жаба задавила. Хотя, если хорошо подумать, то это меньше, чем два легких обеда в ресторане. Но мы еще в Париже прогуляли больше трети своих средств, так что пришлось немножко призадуматься и ограничить аппетиты, чтобы еще на три города хватило.
Можно, конечно, делить всю сумму на пассажиров (точно не помню, но человек 6 или 8 туда вмещается), но что-то я не видел гондол , в которых сидело больше двух-трех человек, зато вообще пустых видел немеряно. К тому же нередко видел заторы в узких каналах, в том числе и с участием разного количества гондол (на подходе к Сан Марко так около десятка). А время-то тикает!
Так что, если денег не жалко, то стоит взять гондолу для прогулки по Гранд Каналу, поскольку там сосредоточены самые крутые и красивые палаццо, которые только с воды и просматриваются, а «пробок» нет, ширина канала позволяет. Примерно от моста Ponte degli Scalzi (напротив вокзала Санта Лючия) и до пьяцетты Сан Марко. Не знаю, хватит ли на это 40 минут, но ежели гондольеро будет энергично шевелить веслом, то вполне может быть. Гондола к тому же хорошее место для фотосъемки. Такси для этого слишком быстрое, пока сообразишь, точка съемки – тю-тю, а с вапоретто много не нафотаешь, ну разве что рано утром, пока народу не слишком много и можно занять козырное местечко на палубе.
Теперь разберемся с масками.
Вот достаточно характерный набор, хотя бывают и другие.



С точки зрения путешественника маска есть негабаритный груз, в чемодан ее не засунешь, а засунешь, так сломаешь. Либо придется делать дополнительное место ручной клади, что во многих авиакомпаниях влечет за собой отдельную плату. Да и таскаться с ней…. В общем одна сплошная проблема.
С другой стороны, весь этот ажиотаж вокруг масок мне вообще не вполне понятен. Ну маска и маска. Что с ней дома-то потом делать?
С третьей стороны, бОльшая часть масок, которые продаются в Венеции сделаны в Китае и выглядят, к слову, достаточно аляповато. Подделка, одним словом, а настоящая маска и стОит по-настоящему.
Можно купить маску-магнит на память. Совсем не то, но просто как символ Венеции. Правда дома у нас такая есть и очень приличная - сестра подарила, и лучше этой мы в Венеции даже и не видели.
В общем, этот пункт мы тоже не выполнили, одно удивляет – ну хоть сфотографировать-то можно было! Но отчего-то побуждения не возникло.
Ну и, заодно уж скажу, что уже побывав в Венеции и посмотрев потом наметанным глазом на сцены венецианских карнавалов, пришел к выводу, что на карнавал мне туда как-то совсем не хочется. Там и так тесновато, а тут вообще просто носами (см. фото выше) затюкают! Да и для воришек время благодатное, об этом никогда забывать нельзя.

Про «шприц» (он же спритц (итал. Spritz) ) я, в принципе, читал в «полезных советах».


Это такой коктейль (грубо : белое вино с ликером), почему-то там его все пьют (видимо тоже начитались советов, которые на самом деле есть хитрый маркетинговый ход ).
Предложил единожды жене попробовать, ответила : «А зачем? Тут и так хорошее вино».
Но вообще-то нужно было взять по бокальчику, хоть было бы о чем рассказывать. А может и с восторгом пристрастились бы (пившие говорят, что вкусно). Промашку сделали.
Шприц можно приготовить и самому, говорят ингредиенты в винных магазинах у нас найти можно, но вот кайф, думаю, совсем не тот будет : ни каналов, ни гондол, ни масок вокруг.
To be continued ….

Сообщение отредактировал Олег Л: 03:32:55 - 14.03.2016

[Олег Л]

Буон Вьяджио 2015.
Часть 6 : Остров Мурано (муранское стекло) и прощальный вечер в Венеции, 22 сентября 2015 г.

У нас изначально был запланирован целый день на поездки по островам : Мурано (венецианское , оно же муранское стекло), Бурано (кружева) и Лидо (недорогие магазины и пляж). Лично меня больше всего интересовал пляж, хотелось омыть ноги водами Средиземного моря, а жену, как я думаю, интересовал «стеклянный» шоппинг, поскольку и заказы имелись и личные интересы.
Столкнувшись с реальностью и слегка поразмыслив, мы решили отказаться от поездки на Бурано. Во-первых, наши парижские друзья показали нам образец буранского кружева, которое, спору нет, прикольно, но куда его дома девать? Даже как сувенир. А во-вторых – далеко и много времени надо на поездку. Учитывая, что и остров Лидо находится достаточно далеко, поняли, что все три острова мы точно не успеем посмотреть.
А Мурано у нас из окошка хорошо виден, до него довольно близко, и терминал вапоретто соответствующий - в двух шагах от отеля.
«Трамвайчик» был изрядно заполнен и на свежем воздухе пристроиться не удалось, но получилось все-таки сделать несколько снимков с входной площадки.
Вот вид с севера на остров Симитеро, где находится, что интересно, греческое православное кладбище (Cimitero Ortodosso Greco). Откуда в северной Италии набралось греков на такое большое кладбище мне неведомо. Хорошо видна церковь Святого Михаила (Chiesa di San Michele in Isola) с высокой колокольней. Вообще-то, судя по фотографиям, там на острове красиво, но жена у меня чрезвычайно не любит посещать кладбища, посему побывать там не получилось.



А вот вид на юго-юго-запад со стороны острова Мурано. Видны стоящие на вбитых в дно деревянных столбах навигационный фонарь и радиолокационный отражатель, за ними - колокольня церкви Chiesa della Madonna dell'Orto, а в правой части - Местре, материковая часть Венеции и там же просматривается автомобильно-железнодорожный мост, соединяющий материк с островной частью.

Скрытый текст

Остров Мурано на самом деле является совокупностью нескольких островов с каналами естественными и искусственными, так что правильно говорить о муниципальном районе Мурано, но это малосущественные детали. Отчего-то Гугль-карта не дает названий местных каналов, может быть их просто не существует? Два главных канала расположены буквой «Т» и на их набережных расположены многочисленные мастерские и лавочки по изготовлению и продаже изделий из муранского стекла. Мы отчего-то не пошли в центр южного острова, а свернули на его юго-западную набережную Fondamenta Serenella, и правильно сделали.
Во-первых там была открытая для желающих посмотреть мастерская с плавильной печью, из которой мастер вытаскивал разогретое стекло и делал из него всякие штучки.
Вот вход в нее, отделанный продукцией этой же мастерской

Скрытый текст

Если заплатить где-то 7 евро с человека, то можно войти внутрь, сесть на лавочки посмотреть весь процесс. Но время наше было ограничено, поэтому мы посмотрели минут 5 через дверь и пошли дальше. Съемку можно вести только в рамках упомянутых 7-ми евро, но одну фотку я все-таки щелкнул бесплатно, правда все, что на ней можно увидеть – как мастер греет в печи стеклянную заготовку.

Скрытый текст

Зато хорошо виден стеклянный декор дверной арки и висящая внутри люстра.
Во-вторых, рядом с мастерской находится арт-галерея Дзанетти (Zanetti), где можно посмотреть немало интересных экземпляров малых и больших (и даже весьма больших) изделий, причем это уже действительно красиво, арт, а не ширпотреб, о чем свидетельствуют беспристрастные цены, от которых глаза лезут на лоб. Правда скорее это все-таки арт-магазин, поскольку все, что там есть, насколько я понял, можно купить. К великому сожалению, снимать там тоже нельзя (а стоило бы) и вообще в магазинах нам фотографировать не разрешали, за исключением одной единственной мастерской, дальше покажу. Может где-то еще и можно было, но мы несколько раз спросили, а потом просто перестали спрашивать.
Но то, что мы увидели в «Дзанетти» все-таки выгодно отличается от того, что смотрели потом в мелких лавках, так что было интересно. Чуть дальше по набережной есть магазин с люстрами и прочими светильниками муранского стекла, там тоже любопытно побродить, а пример как раз есть на на снимке выше.
Но, поскольку по нашим деньгам нам был по силам только ширпотреб, мы пошли дальше, к набережной Fondamenta dei Vetrai на левом бегу неширокого канала, пересекающего Мурано с юга на север. Обе набережные канала сплошь заняты магазинчиками и заведениями общепита. Продают в основном изделия из стекла, маски (куда ж без них!) и прочие сувениры. Примерно в центре канала имеется мостик на другую сторону, вот он.

Скрытый текст

Набережная не такая уж и длинная, но шли мы по ней долго, поскольку жена искала подарки и всякие финтифлюшки для себя и, наверное, ни одной лавки мы не пропустили. Нет, изделия, конечно, друг от друга отличаются, поскольку сделаны в разных мастерских, но все-таки довольно быстро набор основных приемов дизайна был исчерпан и я немного заскучаль, тем более, что лично мне ничего из этого было не нужно, а иных, интересных мне товаров на горизонте не наблюдалось. Архитектура зданий Мурано значительно проще, чем в центральных районах Венеции, что хорошо видно на снимках.
Набережная Fondamenta dei Vetrai, колокольня церкви Oratorio Ex chiesa di San Stefano

Скрытый текст

А вот, например, домики у выхода к площади Campo Santo Stefano с набережной Fondamenta Manin. Все просто, акуратно и лаконично.

Скрытый текст

На площади Сан Стефано, как водится, стоит церковь Oratorio Ex chiesa di San Stefano, колокольню которой мы видели выше, а у основания этой колокольни – самое большое изделие из муранского стекла, которое нам довелось увидеть.

Скрытый текст

А меня пока немного развлекла баржа-мусоровозка и наблюдение за процессом погрузки мусора. Экзотика!

Скрытый текст

Чуть дальше площади Сан Стефано наш канал вливается в поперечный канал, который значительно шире, по-моему сравним с Гранд Каналом. С моста Ponte Longo через него можно сделать пару хороших снимков
Вид на восток, слева набережная Riva Longa, судя по всему это и есть то, что в городах называется «центр». Тут больше всего народа ходит и магазины покрупнее.

Скрытый текст

А это вид на запад, справа набережная Fondamenta Venier, продолжение Riva Longa, но она выглядит более пустынной. И вообще народа на Мурано было немного, да и слава богу!

Скрытый текст

На Fondamenta Venier мы и свернули с моста и почти сразу наткнулись на небольшую мастерскую, где были несколько витрин, а справа за стеклом сидел мастер и прямо на глазах изготавливал что-то, пользуясь газовой горелкой. И вот тут нам разрешили сфотографировать витрину. Правда через стекло не очень хорошо получилось, но можно видеть вполне типичных рыбок в шариках и рыбок в мешочках, рыбок в капле, вытекающей из крана и кошек, восседающих на шариках с рыбками. Ну и кое-что еще, без рыбок. Как это делается с рыбками – ума не приложу, тем более, что мы видели намного более сложные изделия, состоящие из комбинации «изделие в изделии». Например прозрачный шар, снаружи которого торчит рыбий хвост, а внутри та же рыба продолжается в виде скелетика.

Скрытый текст

Устав бродить по магазинам, мы решили посмотреть, что происходит в непарадной части Мурано и завернули в глубину квартала, но ничего особенного там не нашли. Вот, к примеру, безымянная площадь : тихо, спокойно, можно просто неспешно прогуляться.

Скрытый текст

Время было к обеду и нам пора было покидать остров Мурано, если мы хотели еще попасть на Лидо. И тут в дело вмешалось то, чего следует опасаться туристам – мне вдруг прихватило спину.
Полдня мы бродили по улицам (пол-беды) и стояли, разглядывая витрины, по магазинам (стоять - беда похуже), ни разу не присев (лавочек там как-то не наблюдалось), плюс нагрузка от пройденного за предыдущие дни… В общем, мы вернулись в гостиницу, я увалился на кровать отлеживаться, а жена пошла «на охоту» – раздобывать хлеб насущный, который обнаружился в ближайшей пиццерии. День грозил закончиться плачевно.
Пицца оказалась ничего особенного, у нас во Владике можно поесть и повкуснее, но дело свое сделала – жить стало веселее. В общем, часа полтора я отлежался и понял, что могу продолжить наше путешествие, однако в план явно нужно было вносить коррективы, поскольку остров Лидо, как я говорил, расположен не очень близко, а сетка расписания движения вапоретто на этой линии гораздо более редкая, чем на других. Мы просто побоялись, что не успеем оттуда уехать вовремя. Да и какой пляж с больной спиной! Поскольку у нас имелся суточный билет на вапоретто, то было решено использовать его по полной, т.е. добраться морем до вокзала Санта Лючия (терминал Ferrovia), пересесть там на другую линию, пройти на катере по Гранд Каналу, выйти на мосту Риальто, откуда заскочить в лавку, где продавалось некое изделие из муранского стекла, присмотренное раньше и откуда были уже хорошо известны возможные пути домой.
И, как вы наверное уже догадались, это было совершенно правильное и даже судьбоносное решение, поскольку других у нас принимать в этом путешествии как-то не получалось.
Правда, в вапоретто, шедший по Гранд Каналу, набилось тьма народу, что несколько затрудняло обзор в обе стороны, но увиденного вполне хватило для того, чтобы составить общее впечатления, понять, что действительно именно сюда выходят фасады самых красивых и интересных палаццо Венеции и что, пропустив эту незапланированную изначально прогулку, мы бы пропустили в этом городе нечто важное. Но еще более приятный сюрприз ждал нас у моста Риальто.
Дело в том, что пребывая уже третий день в Италии, мы так и не сподобились понять прелести национальной итальянской кухни. Фаст-фуд хорош для удовлетворения простой потребности в пище, а салаты, ветчину и сыр можно практически в тех же видах поесть в той же Франции. А где же здесь место для «гастрономического туризма?»
И вот, идя по набережной Riva Ferro от терминала вапоретто к мосту Риальто, мы вдруг увидели справа необычное заведение. Классическая советская столовая в итальянском варианте : стопка подносов, ряд прилавков раздачи блюд с полками для передвижения подносов, касса и столики для посадки клиентов. Висящее на входе меню (я был убежден, что мы его сфотографировали, но практика показала обратное) манило интересными названиями и еще более интересными ценами. А какой стоял вкусный запах! Ну что там какой-то кусочек пиццы, съеденный полтора часа назад? Хочется, наконец-то, чего-то горячего, настоящего. Приземляемся!
А вернее берем подносы - и на раздачу. Длинный ряд аппетитных кушаний в противнях радует глаз и дразнит ароматами. Предварительное изучение меню склонило нас к фетуччини с грибами и свинине типа по-домашнему. Наводящие вопросы пареньку, накладывающему блюда, убедил в правильности выбора. В итоге мы оказались счастливыми обладателями двух здоровенных тарелок, на одной из которых аппетитно свернулась изрядной горкой широкая лапша, политая желтоватым соусом, с радующим глаз количеством грибов, а на другой дымился цельный кусок свинины, напоминающий окорочок с торчащей из него косточкой (на самом деле вроде бы не ножка, косточка не такая, но на вид похоже) щедро политое соусом типа бешамеля. О-о-! М-м-м…! Это было просто божественно и как-то враз примирило нас с итальянской кухней (вот оно где проявилось – судьбоносное решение). Очень жаль, что мы нашли это кафе фактически в последний день, а ведь несколько раз проходили мимо или совсем недалеко. Там было можно много чего еще попробовать. И цены очень вразумительные, близкие к парижским.
Примечание : увы, но у нас не сохранилось чеков из этого заведения, поэтому я даже не знаю как оно называется. Ни одна карта его не показывает, а в «просмотре улиц» в Гугле именно в этом месте есть маленькая «лакуна» метров в 10-15 шириной. Т.е. я сбоку вижу это кафе, но подойти ближе, чтобы посмотреть название не могу. Но где оно расположено я в принципе описал, в качестве ориентира могу также назвать магазин изделий из кожи Raffaella S. N. C. di Stefano Spagnol e C. Справа от него и находится наша замечательная «столовка».
Затем мы занялись шоппингом, а точнее поиском магазина, в которой жена присмотрела ранее какую-то особенную кошку из венецианского стекла (кошки и лягушки с разных концов света потихоньку колонизируют у нас разные полочки ). Нашли по счастливой случайности, ибо оба помнили вид магазина, но толком не помнили места, где он расположен. Впрочем, Венеция город небольшой, мы просто вышли на наш вчерашний маршрут и довольно быстро наткнулись на искомое. Остаток дня был посвящен брожению по городу и закупке продуктов и вина к ужину, для чего мы двинули в сторону Strada Nuova с целью более детального изучения этой приглянувшейся нам улицы.
На ней, кстати, расположена Церковь Святых Апостолов (Chiesa dei Santi Apostoli) с колокольней, которая хорошо была видна на фотографии с моста Риальто. Вот она, уже в сумерках.

Скрытый текст

Где-то недалеко от фруктовых прилавков мы наткнулись на йогуртную. Внимание привлекли струйки газа, выталкивающиеся периодически из трубочек, поддерживающи противосолнечный навес. Как дракончик пыхает. Оказалось здесь делают и продают натуральный йогурт, можно на вынос, можно в стаканчике, и злоупотребить прямо на месте за стойкой. Несколько видов фруктовых наполнителей на выбор, смесь готовится прямо на глазах. Памятуя о вкусных французских натуральных йогуртах, решили попробовать. Правда на французский совсем не похож, тот на вкус был скорее нейтральный, больше похожий на простоквашу, этот явно кисленький как кефир. Но тоже весьма вкусный. Я брал чистый, жена с каким-то наполнителем. Дорого, конечно, натур есть натур, но это стоило попробовать! Нам понравилось.
Собственно так в неспешной прогулке по лавочкам и магазинам, а затем по набережной Fondamente Nove и закончился этот день, непростой и даже трудный, но снова подаривший новые впечатления и открытия.
Забавный момент, о собаках. Собак в Венеции мы встретили немало, при том, что трудно представить себе город менее подходящий для домашних животных. Тесные улочки, везде камень, куча народу ходит. Я уж не говорю про «закопать» свои отходы жизнедеятельности, но куда их элементарно откладывать? Кроме как под ноги прохожим – некуда. Тем не менее с десяток собак разных калибров нам попались, как явно местных, так и явно туристов, а западная, малолюдная часть набережной Fondamente Nove, на которую мы как раз вечером выходили по пути домой, была облюбована собачниками для выгула своих питомцев. Поэтому идти по ней нужно было с осторожностью, как по минному полю, поскольку убиранием экскрементов в заранее приготовленные мешочки отчего-то никто не озабочивался. Но все равно собачек жалко, по асфальту и камню им на своих подушечках ходить некомфортно, я по своей помню. Всегда на прогулке старалась бежать по земле или газону
Ну и еще пару слов об ужине . Вообще-то его фотография была приведена в предыдущей главе с оговоркой «забегая вперед», но я приведу ту же фотку с другого ракурса и дам некоторые пояснения к блюдам.

Скрытый текст

Итак, булочки. Вполне обычные, с кунжутом, вкусные, пусть и не «ах».
Ветчина сырокопченая. Ах. Очень понравилась.
Салат слева – с тунцом, оливками, листьями салата, белые и красные листочки – что-то типа капусты, а может и что-то другое огородное, не разобрались.
На салате справа написан состав. Шарики моцареллы видны хорошо, а еще там есть латук, руккола, радиччио (вариант цикория), riccia –(что-то кудрявое), помидорки datterini (типа черри), морковка, оливки.
Заправки двойные – бальзамик + оливковое масло.
Зер гут, очень добрые салаты и даже на глаз видно, что страшно полезные.
Вкусный мускатный виноград, хорошие сливы, персики вполне вкусные, знамо на порядок лучше китайских, хотя и не лучше, чем у нас в южных республиках растят.
Кьянти Checchi делают в Сиене, провинция Тоскана, а тосканское кьянти считается лучшим.
Чувство легкого сожаления присутствовало, потому наше короткое знакомство с Венецией подошло к концу, и завтра утром нам было пора на вокзал, но впереди нас ждали новые впечатления, и дорога звала вдаль, в будущее.

To be continued...

Сообщение отредактировал Олег Л: 07:54:05 - 11.04.2017

[Олег Л]

Буон Вьяджио 2015.

Часть 7 : Вокзал Санта Лючия, 23 сентября 2015 г.

С утра, понятно, у нас было чемоданное настроение. Плотно и с удовольствием позавтракали дарами отеля «Вечеллио», сердечно простились с сеньором Паоло (обещали вернуться ), поставили на колесики чемоданы и покатили их к терминалу вапоретто, благо до него два шага. Замечу, что суточный билет действует 24 часа, так что можно было воспользоваться вчерашним, правда для этого пришлось выехать на час раньше, но зато можно было потом никуда не торопиться.
Северный берег района Каннареджо ничего особенного из себя не представляет, да и пароходик шел на некотором удалении от берега, поэтому первая фотография относится к мосту, соединяющему островную часть с материковой (собственно Венецию с Местре, который из города-спутника превратился в муниципальный район Венеции). По мосту идут автомобили, автобусы и поезда во все концы Италии.
Вот вам мост и вон по нему поезд идет



Повернув еще налево, мы вошли в канал Каннареджо и пошли по нему в направлении Гранд Канала. По пути увидели еще один вид местного транспорта, я бы назвал его «двойка распашная», с которым ловко управлялась семейная пара.

Скрытый текст

Потом нам попался очередной домик-печка, я отчего-то питаю к ним слабость.

Скрытый текст

По набережным канала стоят обыкновенные дома с характерными элементами местной архитектуры – маленькими балкончиками, наружными подоконниками, внешней проводкой, стрельчатыми окнами, овальными окошками возле дверей. Нижние окна забраны непременными решетками, на верхних – ставни, на фасадах часто размещаются цветы и другие зеленые насаждения

Скрытый текст

На крыше одного наблюдалось нечто типа сада. Кстати, я уже обращал ваше внимание - национальный флажок на балконе. Во Франции такой любви к своим флагам как-то не заметили.

Скрытый текст

Вот еще достаточно скромное палаццо. На балконе закреплен флагшток, правда самого флага нет, видимо не сезон.

Скрытый текст

А если внимательно присмотреться (в том числе и к предыдущим фотографиям), то видны интересные архитектурные детали, довольно часто встречающиеся на венецианских зданиях. Во-первых большие металлические «скрепки», как от степлера – в левой части на первом и третьем этажах, во-вторых большие (над дверью справа) и малые (под балконами) металлические пластины, через которые выходят наружу стягивающие шпильки, на которые накручены большие гайки. Эти детали армируют здание, стягивают, дают дополнительную прочность. Думаю, дело в том, что Венеция «оседает» и свайные фундаменты, которым сотни лет, перекашиваются, что дает дополнительные и непредусмотренные нагрузки на стены. И такими вот стягивающими конструкциями венецианцы пытаются поддержать свои здания в безопасном состоянии. Хотя знаю, что в районе Каннареджо есть падающая колокольня, на пути возможного падения которой стоят пустые дома, из которых выселены жители. Такие вот дела.
По правую руку вдоль канала тянется набережная Fondamenta Savorgnan с небольшими магазинчиками и ресторанами. Вот такими, к примеру

Скрытый текст

Легко увидеть, что выносные столики в итальянских ресторанах существенно отличаются от французских, они прямоугольные, стоят в строгом порядке и с достаточным интервалом. Французы же любят круглые, составленные тесно и достаточно хаотично (не абсолютно, но как правило)
Мостовая набережной в начале канала располагается у самого уреза воды, и проходящие по каналу транспортные средства - вапоретто, баржи, моторные лодки поднимают изрядную волну, которая выплескивается на тротуары

Скрытый текст

Да так, что подходит к самым дверям зданий и местами даже трудно пройти, не замочив ноги

Скрытый текст

В некоторых местах можно видеть маленькие зеленые уголки

Скрытый текст

А вот еще один ресторан на набережной, а за углом справа виден небольшой зеленый скверик

Скрытый текст

А вот эту роскошную посудину я даже затрудняюсь классифицировать, но подозреваю все-таки, что это что-то прогулочное

Скрытый текст

Обратите внимание на черный от налета первый этаж (при том, что выше здание имеет первоначальный цвет близкий к белому). Не буду гадать из чего состоит этот налет, но полагаю, что он есть следствие постоянной сырости из-за близости к воде. Кстати, внизу его тоже нет и ничего не приходит в голову кроме того, что это линия заливания водой при подъеме уровня в лагуне вследствие речных паводков или нагонной волны.
А вот левая часть этого солидного здания. Чувствуется, что мы уже совсем близко от Гранд Канала, там таких много

Скрытый текст

На углу в месте слияния канала Каннареджо и Гранд Канала стоит церковь Chiesa di San Geremia Так она выглядит со стороны канала Каннареджо

Скрытый текст

А вот так со стороны Гранд Канала, в который мы попали, повернув направо

Скрытый текст

Еще одно красивое палаццо - Palazzo Flangini. Лодки могут швартоваться прямо к входной двери

Скрытый текст

А здесь хорошо видно типичное венецианское такси. Правда, если у него нет люка в крыше (вроде бы должен быть), то вид из него будет никакой. Зато всепогодное.

Скрытый текст

Обратите внимание : двери домов и ворота скверика между домами опускаются прямо в воду. А у желтого домика мы видим у двери мини - пирс и причальные столбы. Кстати, довольно характерный признак итальянских домов – ставни вообще и закрытые ставни в частности. Может быть хозяева закрывают их, уходя из дома? День-то стоит пасмурный, солнца не видно.

Скрытый текст

Навстречу нам попался большой, раза в полтора больше нашего, вапоретто. Линия №1 идет на остров Лидо через Гранд Канал. На этой линии суда покрупнее и входные площадки на них побольше, если удачно пристроится, то можно неплохо пофотать, только нужно сразу определится с бортом потому, что побегать с борта на борт скорее всего не удастся.

Скрытый текст

А вот если повезет (сильно повезет) устроиться на корме, то можно сделать прекрасные фотки.

Скрытый текст

Когда мы шли по Гранд Каналу к мосту Риальто, о таком и помыслить было не можно, народа было битком, мы стояли на входной площадке, где и держаться толком было не за что, поэтому что с левого борта было, то и увидели, а вытащить фотик было просто невозможно.
А вот эта посудина народно-хозяйственного назначения попала сюда из-за бортовой надписи, которая изрядно меня озадачила.
Coop – это курятник, scalo - вызов, звонок, a на сочетание «coop scalo» гугль дает "кооп аэропорт". Как это все «присобачить» к барже мне совершенно непонятно. Чуден ты, итальянский язык!

Скрытый текст

А вот так выглядит Гранд Канал в направлении Норд-Ост. Тут и загадочная баржа, и палаццо Фланджини, и Церковь святого Иеремии, а сразу за ней – устье канала Каннареджо.

Скрытый текст

Пара отелей на берегу Гранд канала
Отель "Принчипи"

Скрытый текст

Отель «Континенталь» (на острове )

Скрытый текст

На походе к терминалу Ferrovia справа стоит красивая церковь Santa Maria di Nazareth, но фотографировать ее уже было некогда, надо было выходить, поэтому приведу фотку из Интернета, ибо красивый и необычный фасад.

Скрытый текст

И вот мы выгрузились из вапоретто и ступили на набережную площади вокзала Stazione di Venezia Santa Lucia. Оглянувшись назад, можно увидеть Гранд Канал, мост Ponte degli Scalzi, терминал вапоретто Ferrovia

Скрытый текст

А вот и он, вокзал Санта Лючия

Скрытый текст

Напротив вокзала, на другой стороне Гранд Канала находится симпатичная церковь San Simeone Piccolo

Скрытый текст

Ну и прощальная фотография на память, попросили коллег-туристов нас сфотографировать

Скрытый текст

Прощай, Венеция!
Нет не «прощай», а все-таки «до свидания!» Хотя никто не скажет, состоится оно когда-нибудь или нет, но никогда не говори никогда, и мы хотели бы сюда вернуться еще раз.
Сгущавшиеся с самого утра тучи незадолго до нашего отбытия все-таки разразились дождем.
Что ж, погода нас в эти три дня порадовала теплом, солнцем, мягким бризом, а этот дождь… а может это сам город плачет, не хочет нас отпускать?

Скрытый текст

To be continued …

Сообщение отредактировал Олег Л: 07:58:19 - 11.04.2017

[Олег Л]

Буон Вьяджио 2015.

Часть 8 : Венеция. Итоги и впечатления, сентябрь 2015 г.


Парадокс в том, что чем больше я отдаляюсь от дней этого памятного визита и чем больше рассказываю об этом городе, тем больше он мне нравится.
Если Париж для меня красив и уютен, если Рим величественен и ошеломителен пылью своих веков, то Венеция – очаровательна той самой, не сразу уловимой красотой, которая раскрывается постепенно тому, кто умеет видеть.
Ведь если внимательно посмотреть на те же фотографии, то ничего потрясающего воображение в Венеции нет. Маленькие домики с трогательными попытками украсить их хоть какими-то декоративными элементами, узкие улочки, теснота, мешающая разглядеть все, что выбивается за рамки 3-х – 4-х этажей, так что порой просто невозможно найти ракурс не только для съемки, но и просто для обозрения, не слишком ухоженный вид зданий со следами воздействия морского климата. Достаточно скромные, в том числе в интерьерах, храмы, палаццо, уступающие по всем статьям монументальным палаццо Рима или Флоренции. Есть интересные музеи, которые мы не ставили задачей посмотреть, но и они не входят в топ самых выдающихся.
Вроде бы ничего особенного, просто весь город особенный, целиком, в комплексе.
Конечно, на вкус и на цвет…, но мне нравится его камерность, ненавязчивость, неброскость. В этом я вижу настоящую жизнь, и ту, что сейчас, и ту, что была за сотни лет до нашего времени. Люди просто жили здесь, боролись с необычной природой этих мест, проявляли чудеса изобретательности для того, чтобы не только жить, но и процветать. И им это удалось!
Создать город, непохожий ни на один другой и по внешнему виду, и по истории и событиям, и по тому трудноуловимому нечто, которое называется душой города. А в том, что она у Венеции есть я не сомневаюсь, несмотря на толпы туристов, создающих, наверное, несколько мешающий восприятию эмоциональный и «материальный» фон.
И, конечно, море, которое вторгается в сушу, пронизывает ее повсюду, становится артериями, наполняющими город жизнью, и которое никогда не оставляет меня равнодушным.
Ладно, это лирика, перейдем к более понятным вещам.
Мне понравилась венецианская архитектура, включая даже те самые металлически скрепки, болты и гайки, выступающие над первым этажом деревянные брусья, наружные дымоходы и другие детали, которые я отмечал выше, совершенно непарадные, но свидетельствующие о том, как работала мысль живших в городе много лет назад людей. Двери, выходящие в море, аккуратные маленькие мостики и выгнутые дугой над водой большие мосты, низкие набережные и, как непременная деталь городских пейзажей, снующие по каналам по своим делам лодки всех видов. Высокие колокольни церквей, возносящиеся над прижатыми к земле кварталами. Улицы, зажатые между домов и напоминающие каньоны. Любовно выращиваемые на балконах, подоконниках и просто висящие на окнах цветы и зелень и маленькие редкие скверики, оживляющие этот город из камня.
Не могу сказать, что мы много общались с людьми, но мы не встретили ни хамства, ни навязчивости, ни неприязни, которые можно иной раз встретить у нас в городах, в которые любят «понаехать» путешественники из разных районов нашей великой и необъятной. В Венеции «понаехавших» не меньше, а на единицу площади даже и больше. Но сфера обслуживания вежлива, приветлива, внимательна. Ну а великолепный сеньор Паоло, наверное, надолго останется в нашей памяти как образец итальянца и истинного венецианца. Хотя, не могу тут не вспомнить добрым словом и парижского официанта из первой части записок, Николаса, тоже итальянца. Вспоминается также девушка, продававшая билеты на вокзале, которая по собственной инициативе помогла нам сэкономить десятка полтора (точно не помню) Евро, четко растолковав преимущества и недостатки особых «акционных» билетов. Никто ведь не заставлял и даже никто не спрашивал.
Нам посчастливилось вкусить настоящей итальянской еды, что сразу задало направление дальнейших поисков, а также итальянского фастфуда, который как раз решительно сузил количество вариантов . Забыл, кстати, сказать, что мы пробовали разные виды мороженого и есть очень даже вкусные, но я уже не вспомню с чем именно они были. Отличное вино, не хуже французского.
Покупок много не делали, но все, что собирались - купили, так что чувство удовлетворения присутствует.
В общем, могу сказать, что несмотря на некоторые «проколы», посмотрели то, что было возможно из того, что хотели, жаловаться не на что, хотя, еще раз повторюсь, готовится к поездкам надо все-таки тщательнее. Пусть и по мелочам, но в рамках того же времени кое что еще можно было бы посмотреть. Ну тут уже вступает в действие диалектическая борьба плана и свободы, в которой мы нашли очень приемлемый баланс.
В минус не запишу ничего. Дороговизна всего в Венеции общее место, поэтому ее нужно просто иметь в виду и гулять в соответствии со своими средствами, что и было сделано.
Времени все-таки нужно побольше, хотя бы на один день. Я бы с удовольствие сходил в Арсенал где имеется большая внутренняя гавань и военно- и торгово-морской музей, правда не уверен, что там было бы сильно интересно моей спутнице.
Можно было бы заглянуть в один из художественных музеев, скажем в Галерею Академии или в дважды засветившуюся на моих снимках Ка’ Пезаро. Правда я не слишком большой любитель живописи, особенно средневековой (об этом еще будет дальше).
Непременно стоило заглянуть в Дворец Дожей, там интересные интерьеры, и совсем уж обязательно нужно было забраться на колокольню Сан-Марко, посмотреть на город с высоты (с самолета я его видел мало и еще совсем не зная), при чем, на колокольню лучше залезать уже походив по городу и представляя себе его структуру. В силу определенных обстоятельств моя жена на верхотуру не лазит, но можно было бы по крайней мере забраться самому (об этом тоже дальше).
Еще я бы с интересом прошел пешком от моста Ponte degli Scalz до моста Риальто. Возможно ничего существенно нового я бы и не увидел, но кто его знает….
Ну и, конечно, остров Лидо, и собственно Адриатическое море, а не лагуна. Омыть ноги (и по возможности иные части тела) живительной средиземноморской водой.
Если дурака не валять, то за три дня это вполне можно сделать.
Что можно сделать за один день, без ночевки (а в этом есть смысл, если вы приехали в Милан, Флоренцию или другой недалеко расположены город)?
Сесть на вапоретто у ж/д или автовокзала (непременно обеспечить себе надежный обзор), пройти Гранд Каналом до площади Сан Марко (можно по пути вылезти на полчасика у Санта Мария дела Салюте), посмотреть и посетить базилику Сан Марко, площадь, посетить дворец Дожей, залезть на колокольню, с набережной посмотреть на Мост Вздохов и направиться через бассейн Орцеоло к мосту Риальто. По пути посмотреть город изнутри, съесть мороженого и, если вас не устраивает самообслуживание, поесть в каком-нибудь ресторане, по пути они будут. А лучше все-таки дойти до Риальто и поесть там. Дальше зависит от затраченного и оставшегося времени и интересов. Если вы хотите в художественный музей, то Ка’ Пезаро находится примерно по пути на вокзал, можно либо пройти пешком, заодно познакомившись с районом , находящимся в излучине Гранд Канала, но наверное можно и на вапоретто, тут есть тонкости, связанные с направлением движения, на которые я ответить сейчас не смогу, надо на месте разбираться. А если вы хотите посетить Галерею Академии, то пешком от моста Риальто она далековато и к тому же в обратную по отношению к вокзалу сторону, а на вапоретто где-то две-три остановки. В любом случае скорее всего после этого времени останется только на то, чтобы добраться обратно на вокзал. И вообще, если посещаете Венецию без ночевки, то лучше иметь запас времени на возвращение, поскольку временнУю раскладку я вам просто так не скажу, не скажу даже сколько времени уйдет на путь от Сан Марко до Санта Лючии на катере, просто не обращал особого внимания на это, мы ведь во времени в течение дня ограничены не были, хоть заполночь приходи. В зависимости от прибытия-убытия поездов времени на то, что я посоветовал может быть даже и не хватит.
Вообще, в связи высоким уровнем цен, в том числе на проживание, многие селятся в Местре, откуда на электричке, говорят, можно добраться до вокзала Санта Лючия минут за 10. Наверное и завтраки, и ужины там дешевле обойдутся. В любом случае 3-4 (полных, с утра до вечера) дня на знакомство с городом, мне кажется, вполне достаточно. Тогда можно и на Мурано съездить, по пути заглянув на остров Cimitero, и все остальное посетить, о чем я рассказывал, а может быть и составить свои маршруты. На Мурано, кстати, есть Музей стекла и там должно быть интересно.
А вообще, если есть желание ходить именно по музеям, то нужно внимательно почитать о дисконтной карте MUVE — Museum Pass, которая стоит 24 Евро на человека. Разобраться что именно она позволяет посещать и какие дает преимущества кроме скидок и безочередного входа.
Аналогичные карты во Флоренции и Риме в связи с отсутствием музейного настроения и гораздо более высокой стоимостью мы посчитали нецелесообразными.
Ну и, наконец, о погоде. Во-первых нужно не попасть на высокую воду, когда мостки на набережных и площадях настилают, по-моему, тогда ваш визит будет точно испорчен, хотя… это ведь тоже достопримечательность. Во-вторых, тепло и солнце всяко-разно лучше, чем дождь и ветер, но тут угадать сложно, нужно просто правильно выбрать сезон и молиться о погоде. Ну и, конечно, летняя европейская жара – то, на что жалуются многие. Может море что-то и смягчает, на набережных каналов, но внутри города, в каменных джунглях, где ветру даже негде разгуляться, наверное будет некомфортно.
Ну вот, пожалуй, и все, если что еще вспомню, напишу.
А следующая точка нашего маршрута – Флоренция.

To be continued…

PS: Ах да! «Шприц» все-таки выпить. Один бокал легкого алкоголя ничего вам не испортит, а то, глядишь, и понравится.

Сообщение отредактировал Олег Л: 06:05:27 - 06.04.2016